说实话,当初决定用三天两夜走一趟川西，朋友圈里好几个玩户外的朋友都劝我：“别折腾了，那儿得慢慢品。” 我也知道，川西那么大，雪山、草甸、海子、藏寨，哪个不得花时间？可打工人哪有那么多“慢慢品”的时间？年假拆着用，凑个周末加一天，这已经是极限，行不行，总得试试，心一横，一张机票，我就把自己扔到了成都，我的计划简单到粗暴：第一天冲四姑娘山双桥沟，第二天绕去塔公草原看雅拉雪山，第三天墨石公园打个卡然后回程，听起来像赶集，但没想到，这趟“赶集”却让我捡到了一些计划之外的东西。
第一天一大早从成都出发,车子沿着都汶高速，然后拐进熊猫大道，窗外的景色从平原的温润逐渐变得硬朗，山势陡峭起来，空气里那股清冽的、带着点草腥和寒意的味道，透过没关严的车窗缝钻进来，人一下子就清醒了，中午在卧龙随便扒了口饭，下午就到了四姑娘山镇，双桥沟得坐观光车，从沟尾往沟口玩，车子在盘山路上爬，海拔表上的数字跳得我心慌，赶紧掏出氧气瓶浅吸了两口，有点狼狈，但看着窗外掠过的雪山尖顶在阳光下闪着冷冽的光，又觉得值了。
我在一个叫“布达拉峰”的站点下了车，这名字起得霸气，其实就是一座巨大的、金字塔形的岩石山峰，披着终年不化的雪，矗立在眼前，游客们都在找最佳机位拍照，长枪短炮，热闹得很，我跟着拍了两张，总觉得隔着层玻璃似的，不得劲，索性离开观景平台，沿着栈道往旁边的草甸走了几步，人声一下子远了，风的声音大了起来，呼呼地掠过耳畔，带着雪山特有的、干燥的寒意，我蹲下来，看见草甸的泥土缝隙里，有几朵叫不出名字的、指甲盖大小的蓝色野花，在风里抖得厉害，却开得挺倔强，那一刻，脑子里什么“攻略”、“出片”都没了，就看着那花，听着那风，感觉自己的心跳和这片高原的脉搏，好像莫名其妙地同频了一瞬，原来赶路的意义，不是为了抵达某个坐标，而是为了途中这样一个猝不及防的、让你安静下来的瞬间。
第二天目标塔公,路况比想象中复杂，折多山那段车流如织，大货车喘着粗气爬坡，等看到“木雅大寺”金顶和远处雅拉雪山那完美的金字塔形轮廓同时出现在视野里时，那种辽阔感瞬间洗刷了所有疲惫，塔公草原，“菩萨喜欢的地方”，名不虚传，风马旗被扯得猎猎作响，空气里弥漫着柏枝燃烧的香气，雅拉雪山就那么静静地、威严地矗立着，山顶的雪在云层缝隙漏下的光里，白得耀眼，我学着当地人的样子，买了隆达，站在坡上向空中撒去，一片片纸屑随风猛地扬上天，又纷纷扬扬地落下，像一场小小的、寂静的雪，心里那些杂七杂八的念头，好像也跟着飘走了一些，这里不需要你思考，只需要你感受。
傍晚本想等日落金山,但高原的天孩儿面，一片乌云飘来，雪山很快藏进了帷幕后，有点遗憾，却也不纠结，回到镇上小客栈，老板是位热情的藏族大叔，请我喝酥油茶，味道初尝有点怪，咸咸的，油油的，但几口下肚，一股暖意从胃里升腾起来，驱散了骨头缝里的寒气，和大叔磕磕巴巴地聊天，他汉语不算流利，但笑容淳朴，他说我们这些外面来的人，总是匆匆忙忙，看山是山，看水是水，他说，山在那里，几千年了，不急着看全，看到一角，也是缘分，这话朴实，却让我愣了好一会儿。
第三天行程最松,只去墨石公园，那里的糜棱岩石林，灰黑色的，嶙峋怪异，像外星地貌，走在栈道上，四周是沉默的、扭曲的岩石，天空是一种纯粹的蓝，对比强烈得有点超现实，拍出来的照片确实很有“异域星球”的感觉，但我印象更深的，是岩石缝隙里一丛丛顽强生长着的、毛茸茸的高原植物，给这片冷峻的黑灰色调，添了一抹不起眼却生动的绿意，生命这东西，真是无处不在地找着出路。
回成都的路上,我翻看手机里的照片，有雪山的壮丽，草原的辽阔，异石林的奇诡，但翻到最后，我发现自己反复看的，是那张对焦有点虚了的、蓝色小野花的特写，是木雅大寺前老人转经时安静的侧影，是客栈里那碗冒着热气的、表面浮着油花的酥油茶，那些我原本计划中要“征服”的景点，成了宏大的背景板；而这些不经意闯入心里的细节，却成了这趟短暂旅程中，最清晰、最柔软的印记。
川西三天两夜,我根本没走完它的百分之一，我依然叫不全那些雪山和湖泊的名字，依然搞不懂复杂的藏传佛教文化，依然会为高反头疼，但我好像触摸到了一点这片土地的脾气——它不迎合你的匆忙，只是沉默地展现它的辽阔与严酷，然后在某个不经意的角落，送你一朵风中的野花，一碗暖身的茶，一句朴素的话，它告诉你，风景永远在那里，而旅行的收获，不在于你记下了多少地名，拍下了多少标致的照片，而在于你是否允许自己，在奔赴目的地的间隙，停下来，呼吸一口冰冷的空气，感受一次毫无功利之心的触动。
如果你也只有三天两夜,别怕时间短，大胆出发吧，重要的不是你看到了多少，而是你感受到了什么，川西会给每一个匆匆过客，准备一份独特的、计划之外的礼物，这份礼物，或许才是旅行真正迷人的地方。
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