一个人，一个包，川西自由行
决定一个人去川西，是在某个加完班的深夜，不想再等朋友凑时间，不想将就任何人的行程，只想独自上路，用最原始的方式——不跟团，不包车,就靠公共交通和自己的双脚。
买完票才后知后觉地慌：高原反应怎么办？找不到路怎么办？语言不通怎么办？但箭已离弦,硬着头皮也得走。
第一天：成都到康定，海拔的初体验
新南门车站比想象中热闹，拖着行李箱的游客，背着登山包的驴友，还有拎着大包小包回家的当地人，我买了去康定的票,找了个靠窗的位置坐下。
车子驶出成都平原，风景开始变得立体，雅安过后，隧道一个接一个，手机信号时断时续，过了二郎山隧道，豁然开朗——蓝天白云，青山如黛，大渡河在峡谷间奔腾，这就是地理课本上的“四川盆地与青藏高原过渡带”,真实地展现在眼前。
四个小时后，康定到了，海拔2560米，走路稍微快一点就喘，住在青旅四人间，同屋是个独自骑行的女生，刚从折多山下来。“明天你要过折多山的话，准备好，那才是真正的考验。”她轻描淡写地说,我却听得心惊胆战。
傍晚在城里闲逛，折多河奔流不息，河水轰隆作响，街边小店放着《康定情歌》，但已不是想象中的婉转版本,而是藏族人用粗犷嗓音唱出的另一种味道。
第二天：征服折多山，在4298米处喘气
去新都桥的班车很早，车上除了我，基本都是当地人，藏族司机放着听不懂的藏语歌,旋律悠扬。
折多山盘山公路名副其实——“折”真的很多，随着海拔攀升，头开始发胀，拿出氧气罐吸了两口，车在垭口停下,4298米的牌子立在那里。
踉跄下车，每走一步都像踩在棉花上，风很大，经幡被吹得猎猎作响，有个大叔拿着自拍杆在直播：“家人们看啊，这就是折多山垭口！”我突然觉得，独自旅行真好,至少不用表演给谁看。
在新都桥住下后，徒步去了附近的观景台，等日落时遇到一个同样独行的摄影师，我们没怎么说话，只是并肩看着光线一点点染红贡嘎雪山，他后来发给我他拍的照片，其中一张有我背影——在广袤天地间，人原来可以这么渺小,又这么自由。
第三天：搭本地小巴去塔公
决定尝试更本地化的交通——那种在路边随手拦的小巴，去塔公草原的车很破旧，我和几个藏族阿妈挤在一起，她们好奇地打量我，递给我一块糌粑，语言不通,只能靠手势和微笑交流。
塔公寺金顶在阳光下闪耀，雅拉雪山静静矗立在草原尽头，我坐在寺外的长椅上，看藏民虔诚地转经，有个老奶奶在我身边坐下，我们比划着聊了会儿天，她大概有七十岁了,脸上的皱纹像地图上的等高线。
下午试着徒步去草原深处，却下起太阳雨，躲进一家藏民开的茶馆，五块钱一壶甜茶，我坐了一下午，老板娘汉语不好，但总是笑眯眯地给我续杯，窗外雨停了,彩虹跨过整个草原。
一个人的旅行教会我什么
后来我还去了丹巴，看了甲居藏寨；坐了十个小时班车到色达，在佛学院震撼于那片绛红；最后从马尔康返回成都。
这一路，住过30块钱一晚的青旅床位，也曾在路边和藏民分食一块饼；在海拔4000米处喘得像风箱,也为一场突如其来的雪山日落热泪盈眶。
不跟团不包车的旅行，确实麻烦——要自己查班车时刻，要拖着行李找住处，要在语言不通时比手画脚，但正是这些“麻烦”,让我真正触摸到了川西的脉搏。
班车上藏族阿妈塞给我的那块糌粑，比任何餐厅的都香；青旅里陌生人分享的路线建议，比任何攻略都实用；在垭口独自面对狂风时的那份孤独,比任何团建都更能让人成长。
如果你也想一个人去川西，别怕，班车信息在汽车站都能问到，住宿走到哪订到哪，高原反应慢慢适应就好，最重要的是,带上开放的心和一点点勇气。
回成都的车上，我翻看手机里的照片，最珍贵的不是那些明信片般的风景，而是沿途偶遇的人和事——那个分我氧气的骑行者，那个请我喝甜茶的茶馆老板,那个和我一起看日落的摄影师。
川西还在那里，雪山、草原、经幡，千年如一日，但走过这一遭的我，已经不一样了，原来，一个人旅行，不是在逃避什么，而是去遇见本该遇见的——包括那个陌生又熟悉的自己。
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