到丹巴那天，天阴着，下那种很细的雨，不湿衣裳，只把路面上磨得发亮的青石条子弄得滑腻腻的，车沿着小金河走，*一个弯，又*一个弯，河对岸的山坡坡上，突然就冒出来一片寨子，灰黄灰黄的墙，绛红色的窗框，一个摞一个，从河滩一直码到半山腰，更高的那几座，顶子几乎戳进云里去了，我站在路边看，心里想，这哪里是房子,这分明就是长在山上的。
寨子叫甲居，嘉绒藏语里，“甲”是百户人家的意思，其实也不止百户，从沟底往上看，密密麻麻的三四百户，像谁随手抓了一把麦子，撒在陡陡的坡上，路是窄的，七*八弯，很多地方只能过一辆车，错车的时候，两边的反光镜几乎要碰到一起，司机摇下车窗，探出半个身子，用本地的土话喊两句，再慢慢挪，那种不急不躁的样子,叫人心里也跟着稳下来。
走到寨子里面，反而看不见全景了，能看见的是路边的核桃树，叶子大得像蒲扇，下雨的时候，雨珠打在叶子上，啪嗒啪嗒的，有阿妈坐在自家门口的台阶上做针线，线是彩色的，红的绿的，跟寨子的色调完全两样，我朝她笑，她也笑，嘴里露出一颗金牙，她不说话，只是指着旁边的晾架，上面挂着一串串风干的玉米和辣椒,在阴天里红得刺眼。
丹巴除了甲居，还有一个更险的地方，叫梭坡，梭坡的碉楼是有名的，八角楼的、四角楼的，更高的有六十多米，那些碉楼不是现在的，也不是前清的，是两三百年甚至更早留下的，石块垒的，缝隙里长着野草，顶上有的还挑着一两根经幡，风吹日晒，颜色早就淡了，从河对面望过去，碉楼像一根根插在山崖上的针，细细的，直直的,有一种说不出的肃穆。
有朋友问我，梭坡的碉楼还能不能上去？能上，但是里面黑，楼梯是木头的，窄，有些踏板已经朽了，踩上去咯吱咯吱响，爬到顶层，有小小的瞭望口，望出去，能看见大渡河从山谷底下*过来，白浪翻着，声音被风一吹，断断续续的，那一刻我忽然想，当年住在碉楼里的人，是不是也这样站着，望着河的下游,等什么人回来。
中路比甲居更安静些，很少有游客往那儿去，倒是有一些画画的学生，三三两两坐在田埂上，画着远处的墨尔多神山，我去的时候，正赶上荞麦花开，荞麦花是白的，细细碎碎，远远看去像一层薄霜，铺在坡地上，风一过，就微微地动，有个画画的姑娘，画到一半，把笔一搁，掏出手机拍视频，嘴里说：“这怎么画，这根本没法画。”我忍不住笑了，她回头看我一眼,也笑了。
丹巴还有一个地方，不太好去，叫党岭，从县城出发，要开三个多小时，路况很差，全是泥巴路，**洼洼的，但到了之后，你会觉得值，雪山、海子、草甸子，像画里一样，我那天运气不好，去的时候下雪了，雪下得大，把路上所有颜色都盖住了，天和地之间只有一种灰白，同行的几个人有些扫兴，倒是一个本地的向导说：“雪里的党岭才是党岭，你们看不看？”我们问，看什么？他说，看雪落在海子上的声音，我们都笑了，觉得他说话像写诗，可后来到了那个叫卓雍措的海子边上，真的安静下来，耳朵里什么也没有，只有雪花落在水面上那种极轻极轻的“沙沙”声,像谁在很远的地方写字。
晚上住在寨子里的人家，房间是木头隔的，隔音不好，隔壁有人打呼噜，像拖拉机一样，被子很厚，有一股酥油茶的味道，不讨厌，闻久了反而踏实，半夜起来上厕所，推门出去，满天星星，密密麻麻的，寨子没有多少灯光，偶尔有几户人家的窗子亮着，橘黄色的，像山里的小火塘，忽然觉得，这样的地方，不适合匆匆来，匆匆走，更好是住个三五天，早上跟着阿妈去喂猪，中午在核桃树下打瞌睡，傍晚爬到寨顶，看太阳从墨尔多神山那儿落下去，那时候的光，照在寨子上，黄澄澄的,像一块刚切开的陈年奶酪。
离开丹巴那天，天气放晴了，车开出寨子，我回头看了一眼，那些寨子还在山上，安安静静的，好像我从来没去过一样，只有更远处的雪山顶上，有一点光，亮晶晶的，像是什么人在对我说：再来。
对了，路上看见一句话，用白灰刷在一块大石头上，写的是：“丹巴有美人，但她们不在游客多的地方。”我琢磨了半天，没想明白，是让我下次再来的时候,往更深的山里走一走吧。
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