去川西的次数多了，慢慢就对那些挂着大牌子卖门票的地方提不起兴趣，不是门票花不起，是总觉得少了点意思，人一多，栈道一修，观景台一围，草原就变成了一种展品，你只能站在指定位置看它，像逛博物馆，所以这次我*进塔公镇旁边那条土路的时候，心里也没抱多大期待，就是看地图上有一片绿,想过去碰碰运气。
路不算好走，**洼洼的，轿车进去得慢点开，两侧的草长得野，从车窗边蹭过去沙沙响，走了大概二十分钟，眼前忽地就开了，那种开阔不是照片能拍出来的，你得站在那儿，风从你裤管灌进去，头顶的云压得很低，影子一大块一大块从草地上滑过去，你才会明白什么叫“天苍苍野茫茫”，我熄了火，推开车门第一脚踩下去，草没过脚踝，软乎乎的,带着前一天下过雨的潮气。
这片草原没有名字，至少我没在路牌上见过，远处有几顶黑色的牦牛帐篷，烟囱里冒着淡淡的青烟，风一吹就散了，一个藏族大姐蹲在帐篷外头打酥油茶，木桶撞得咚咚响，节奏不紧不慢的，我走过去搭话，她普通话不太利索，就笑，露出两排白牙，往帐篷里让，我没好意思进去，就站在外头看她忙活，她家的小女孩穿了件红色的外套，在草地里追一只蚂蚱，追两步摔一跤，摔了也不哭，爬起来接着追，那件红衣服在绿草地上跳来跳去的,比什么风景都好看。
后来我往草原深处走，走了挺远，回头一看，车只剩个小点了，四周安静得有点不真实，除了风的声音，就是远处牦牛脖子上的铃铛响，断断续续的，像从很远的梦里传出来，草地上开满了那种蓝色的小花，一簇一簇的，不密集，但要蹲下来看，能看很久，我摘了一朵别在背包带子上，没一会儿就被风吹跑了,也不觉得可惜。
更让我意外的是，这么大一片地方，整整一下午就来了两辆车，一拨是成都来的几个年轻人，骑摩托的，在河边支了张桌子喝茶；另一拨是一对老夫妻，把车停在远处，搬了两把折叠椅坐在草坡上，不说话，就并排坐着，我朝他们挥手，他们也挥手，谁也没觉得谁打扰了谁，这种默契在城市里是没有的，城里人多，但大家都当对方不存在；在这儿人少,反而愿意打个招呼。
草原边上有一条小河，水是从雪山上下来的，手伸进去冰得骨头疼，我脱了鞋试了试，脚刚沾水就缩回来了，太凉了，河滩上全是圆溜溜的石头，被水冲得一点棱角都没有，我捡了几块，想带回去给朋友当镇纸，后来想想又放回去了,觉得石头躺在这儿比躺在我书桌上舒展。
本来计划待一两个小时就走，结果磨磨蹭蹭到了傍晚，太阳斜下去的时候，整片草原变成了一种带点灰的暗绿色，牦牛的影子被拉得老长，炊烟比下午更粗了些，直直往天上冒，风变凉了，吹得人打哆嗦，可就是舍不得上车，更后是那个藏族小女孩跑过来，用生硬的汉语跟我说：“要下雨了，快走。” 我抬头看，西边果然压过来一层黑云，我朝她摆摆手，她转身往帐篷跑,红衣服在暗下来的草原里像一小团火。
车上路的时候，后视镜里草原慢慢变小，更后缩成一条窄窄的绿色，消失在山的*角，我开了窗，风灌进来，满车都是草香，心里盘算着，回去就把这个地儿的定位存下来，但不写进文章里，倒不是小气，是怕知道的人多了，明年再去，草就被压平了，河边就支满烧烤架了，有些地方,还是让它安安静静地待着好。
你要是也想去，自己开车往塔公草原周边绕绕，岔路多着呢，总能碰见属于你的那一块，别问具体在哪儿,问就是缘分没到。
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