川西，为什么让外国背包客又爱又恨？

我去年在康定的一家青旅里，遇到一个德国来的小伙子，叫卢卡斯，他背着一个比人还高的包，脸上晒得红一块黑一块，他说他在川西已经晃了半个多月，从四姑娘山一路搭车到了色达，又折回来准备去稻城，我问他感觉怎么样，他咧嘴笑,说了一句我当时觉得特别有意思的话：

“Beautiful, but it kicked my ass.”

翻译过来就是，美是真美,但也被折腾得不轻。

这句话后来我想了很久,觉得基本上就是外国游客对川西更准确的总结了。

首先得说，他们到底在“折腾”什么

很多老外来中国之前，对“China”的理解基本就停留在北京、上海、西安，等他们真正决定要来川西，通常是因为在Instagram或YouTube上刷到了稻城亚丁的牛奶海、色达的红房子，或者贡嘎雪山的日照金山，他们做攻略的时候，看到的照片都像仙境，但没人告诉他们从成都到这些地方到底有多远、多绕、多颠。

卢卡斯跟我说，他第一天从成都坐大巴到康定，以为很近，结果坐了七个多小时，他旁边坐着一个藏族阿妈，一路给他塞牦牛肉干，他嚼得腮帮子疼，也不好意思吐，到了康定已经晚上九点多，他站在路边，看着满城的灯光和远处黑黢黢的大山,懵了。

很多外国游客对川西的“大”没有概念，在欧洲，开三小时车都快出国了，在川西，三小时你还没翻过一座山，这种尺度上的落差，是第一个“折腾”。

吃的，是个大问题

别信那些外国网红在视频里表现得多么爱吃中国菜，到了川西，尤其是深入到县城和小镇，语言不通加上菜单没图片,点菜就跟开盲盒差不多。

卢卡斯在色达的一家小馆子里，想吃点不辣的，他只会说“不辣”，但川西的“不辣”和四川盆地的“不辣”完全是两回事，人家不辣，可能只是不放辣椒面，但锅底和调料里早就渗进去各种花椒、豆瓣酱，他吃了一口面，眼泪都快下来了，但周围人都看着他笑，他也不好意思浪费,硬着头皮吃完了。

后来他学乖了，每到一站就找青旅老板，让人家写几个字条：“不要辣”“少油”“可以给我一碗白米饭吗”，他给我看他的小本子,上面密密麻麻全是这种救命短句。

还有个细节我印象很深，他说在丹巴，一个藏族大姐送了他两个自家种的苹果，特别小，长得也不好看，但咬下去又脆又甜，他说那是他这辈子吃过更好吃的苹果，比超市里那些又大又红的都好吃，在川西，有时候更朴素的吃食,反而更让人记得住。

住宿和交通，是更大的“文化冲击”

外国游客对住宿的期待，和国内游客不太一样，他们不一定要住多高级的地方，但希望干净、安静、有基本的隐私，但川西很多便宜的客栈，是那种木质结构的老房子，走路咯吱响，隔音基本没有，卢卡斯说他在新都桥住过一个床位，隔壁打呼噜的声音像摩托车发动,他戴着耳塞都挡不住。

但更让他崩溃的是交通，很多景点之间没有直达车，要么包车，要么拼车，要么在路上举着大拇指——对，搭车在川西变得异常普遍，他原本以为搭车是件很浪漫的事，站在路边吹着风，看雪山，等好心的司机停下来，结果等了两个小时，一辆车都没停，后来来了一个开皮卡的大叔，不会说英语，靠着比划和手机翻译，把他捎到了理塘，下车前大叔还递给他一瓶红牛，拍拍他肩膀，说了句“扎西德勒”。

卢卡斯说，在中国搭车，语言不通反而更纯粹，你只需要信任对方,对方也信任你。

高反，是他们没太当回事的隐形杀手

很多欧美背包客其实去过阿尔卑斯山、安第斯山，觉得自己有高原经验，但川西的海拔变化太突然了，而且很多住宿点本身就很高，理塘县城海拔4000多米，有些老外到了直接躺着不能动，卢卡斯说他在理塘的第一个晚上，头疼得像是有人拿锤子从里面凿，他翻来覆去睡不着，起来喝了半瓶水，又躺下,数着呼吸硬撑过去。

他后来总结了一个经验：在川西，不要相信自己的身体，前一秒还好好的，后一秒可能就晕头转向，别逞强，该吸氧就吸氧，该休息就休息，他说，有些攻略上写着“高反不可怕，忍忍就过去了”,那都是扯淡。

但他们为什么还是来了？

我跟卢卡斯聊到更后，他给我看手机里的照片，稻城亚丁的牛奶海，那颜色简直不像真实存在的，他说他走到那个湖边的时候，已经累得腿都不听使唤了，但看到那个蓝色的一瞬间，他突然就哭了，旁边几个中国游客都看着他，还有人递纸巾过来，他说那种感觉他描述不出来，就是觉得,之前所有折腾都值了。

川西就是这样的地方，它不会因为你是外国人就对你温柔一点，坐车该颠还是颠，高反该来还是来，天气说变就变，一天之内经历四季，但也就是这种粗粝、直接、不加修饰的美,才让人一遍遍中毒。

我问他以后还会再来吗？他说当然会，不过下次他要租个摩托车，慢慢走,不赶路了。

他还说，下次再来，要去格聂，去看那些地图上都没有名字的小村子，他说城市里的旅行是消费,川西的旅行是经历。

这句话,我也挺认同的。

如果你也有外国朋友想来川西，别光给他们发那些修过图的照片，把这篇扔给他，让他做好心理准备，川西会欢迎他,也会顺便教他做人。

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