如果你已经去过了稻城亚丁，也在鱼子西的观景台上吹过风,那我想跟你聊点别的。
川西真正让人上头的，往往不是那些写在路牌上的大景点，是*进一条不知名的小路之后，突然出现在挡风玻璃前面的那一座雪山，或者是傍晚七点半，车转过一个弯，整片山谷突然暗下来,只剩下远处喇嘛庙的金顶在发光。
我第一次去措卡湖的时候，导航显示还有六公里，但车已经开了四十分钟，路是水泥路，窄得刚好够一辆车过，旁边就是悬崖，下面是一条叫不出名字的河，开到一半我甚至怀疑是不是走错了，但导航很倔强，一直说“请沿当前道路继续行驶”，后来到了山顶，看到那个湖的一瞬间,就觉得刚才那四十分钟的提心吊胆全都值了。
措卡湖不大，小到什么程度呢，你绕湖走一圈可能也就十几分钟，但它妙就妙在，湖的对面是几座很老的藏式房子，背后是一排松树，再往后就是山，山尖上还挂着点雪，天气好的时候，整个湖面跟镜子一样，把寺庙、树、雪山全倒进去，你分不清哪边是真的，湖边偶尔有喇嘛走过来，手里拎着热水壶，也不看你，就安安静静地走过去，那一刻你会觉得，这个地方跟你没什么关系，它本来就在这里,是你闯进来了。
另一个我想说的是亚青寺，很多人知道色达，漫山遍野的红房子，确实震撼，但亚青寺更野一点，它不在常规的旅游线路上，从甘孜县城过去要开两个多小时，中间有一段路很烂，下雨天全是泥*，到了之后你会看到一条河把整个修行地分成两半，一边是扎巴区，一边是觉姆区，觉姆区那边更壮观，密密麻麻的小木屋从河边一直铺到山坡上,远看像一片雪落在山上。
我们到的时候是下午四点多，太阳已经开始斜了，没有门票，也没有人过来招呼你，你在里面走，身边经过的觉姆会对你笑一下，有些会低头快步走过去，整个地方有一种很奇特的安静，不是没人说话，是所有人说话都很轻，好像声音大一点会打扰到什么似的，傍晚的时候，河面上会起一层薄薄的雾，红房子的灯一盏一盏亮起来，不是那种很亮的光，是昏黄昏黄的，你站在山坡上看下去,会觉得这地方不像人间。
还有格聂之眼，这个名字听起来挺*，其实就是格聂神山脚下的一个小水塘，但你去到那里就会明白为什么叫“眼”，水塘的形状是圆的，中间有一圈草，像瞳孔一样，天气好的时候，格聂神山的倒影正好落在水塘里，那个画面谁看了都得愣一下，去格聂的路更难走，有一段完全是土路，车开过去后面跟着一条长长的灰尾巴，我们那天在路上遇到的活物比人多，全是牦牛和土拨鼠，土拨鼠胖得*，站在路边看着你，你按喇叭它也不动，就那种“你撞我试试”的表情。
其实川西很多小众的地方都有个共同点：路不好走，信号时有时无，导航经常犯迷糊，但恰恰是这些“不方便”，把一大部分人挡在了外面，等你真的到了，看到那些风景，心里会有一种很自私的庆幸,觉得这地方还好没被太多人知道。
有一回在去冷嘎措的路上，因为前一天下了雨，路特别滑，我们的车在一个坡上打滑，怎么都上不去，后来来了两个骑摩托的藏族大哥，二话不说下来帮忙推车，推上去之后，我们想给他们钱，他们摆摆手，用不太流利的汉语说“慢慢开，注意安全”，然后骑着摩托就走了，留我们在原地站了半天，那种质朴的善意,比什么风景都记得深。
冷嘎措是看贡嘎雪山倒影的好地方，但能不能看到，全看运气，我们那天到的时候，云很厚，贡嘎连个尖都没露出来，湖边已经等了七八个人，大家就坐在石头上，谁也没说话，像在等一个不知道会不会来的朋友，过了大概四十分钟，突然有人说了一句“动了动了”，抬头一看，云确实在动，慢慢往两边散，然后贡嘎的主峰就那么一点点露出来，不是一下子全出来，是先露个尖，然后是山脊，更后整座雪山清清楚楚地倒映在湖里，旁边一个大哥直接喊了一声“我靠值了”，没人笑他,因为所有人心里都是这句话。
川西就是这样，你永远不知道下一秒会看到什么，可能你计划好的地方什么都看不到，但路边随便停下来撒个尿,一抬头就是一片让你说不出话的雪山和云海。
所以如果你问我，川西小众景点到底该去哪个，我真说不上来，因为每个人的“那一刻”都不一样，但有一点是确定的：你得自己开车去，别报团，别赶路，给迷路留一点时间,给意外留一点空间。
那些地图上没标出来的地方,才是川西真正想给你看的东西。
标签： 川西旅游的小众景点
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