我承认,一开始去卧龙，纯粹是冲着熊猫去的。
那会儿刚从成都出来,觉得既然都到这儿了，不去看看圆滚滚的国宝说不过去，结果到了卧龙才知道，熊猫确实是可爱，趴在木架子上啃竹子，屁股一扭一扭的，但真正让我走不动道的，是出了卧龙镇之后的那条路。
说实话,我走过不少地方，但卧龙往川西去的这一线，真的把我震住了。
那天早上我们从卧龙镇出发的时候,天还灰**的，山上挂着雾，像谁把一层薄纱随手搭在那儿，车子沿着山谷往里开，路不宽，但路面还行，两边的山越来越近，越来越挤，好像要把我们裹进去似的，我旁边那哥们儿本来还在打瞌睡，结果*了几个弯之后，突然坐直了，说了句“卧槽”。
我顺着他的目光看过去,也差点脱口而出同样的话。
是雪山,不是远远的那种，是近到你觉得伸手能够着的雪山，晨光刚好打在山尖上，金灿灿的，山腰以下却还埋在暗影里，那种明暗对比，怎么说呢，就像老天爷拿刀子在山体上切了一刀，切口处亮得晃眼。
后来我才知道,那地方是巴朗山，海拔四千多，我们从卧龙出来一路爬升，植被肉眼可见地变化，从茂密的树林变成低矮的灌木，再往上就是草甸和碎石了，我记得特别清楚，在半山腰一个观景台停下来的时候，我穿了件薄羽绒服还是冻得哆嗦，手指头都僵了，但就是舍不得把相机收起来，远处云海翻涌，雪峰像岛屿一样浮在上面，那一刻你会觉得，什么“人间仙境”这种词，真不是夸张。
下了巴朗山,就算是正式进入川西的地界了，四姑娘山镇是我们第一个正经停留的地方，找了个藏民家开的客栈住下，老板娘特热情，给我们煮酥油茶，那个味道，老实说第一口不太适应，咸咸的，还有点膻，但喝第二碗的时候就觉得浑身都暖过来了，晚上院子里黑漆漆的，抬头一看，满天的星星，多到让人觉得不真实，我试着拍了张长曝光，结果手抖糊了，但还是舍不得删，就因为那些光点太密了。
第二天往塔公草原方向走,路况比想象中好，但弯多，坐车坐得人晕乎乎的，不过每次觉得“哎呀差不多了吧”的时候，窗外就会突然冒出来一个景，让你不得不重新举起相机，塔公草原那一片，金顶的寺庙、远处的雅拉雪山、草地上散落的牦牛，所有元素凑在一起，就是那种明信片级别的画面，但有趣的是，真正打动我的不是这些“大场面”，而是路边一个小卖部门口，两个藏族小孩蹲在地上玩石子，阳光打在他们的红脸蛋上，那个瞬间比雪山还让人记住。
从塔公出来我们又去了新都桥,都说新都桥是“摄影天堂”，去了才知道这名头不是白给的，十月份的光线斜斜地射下来，河滩上杨树黄透了，那种黄色浓郁得几乎要流淌下来，我在这儿拍了一组照片，回去发朋友圈，好多人问我是不是调色了，我说真没有，就稍微拉了下对比度，那颜色本来就这么浓，有个搞美术的朋友评论说，那光影“像是油画颜料直接堆上去的”，我觉得他形容得很到位。
这一路走下来,我更深的感受就是，川西的美有一种粗粝感，它不像江南那样精致，也不像海滨那样温柔，它是大开大合的，带着点生猛劲儿，你会看到山坡上滚落的碎石、被风吹得东倒西歪的经幡、还有那些沉默地矗立在路边的玛尼堆，每一处都在提醒你，这里是高原，是跟平原地区完全不同的世界。
更后说个实用的小建议吧,如果你们也打算走卧龙到川西这条线，第一注意海拔变化，别仗着年轻就硬撑，该休息休息，该吸氧吸氧；第二衣服一定带够，早晚温差大到你怀疑人生，中午晒得想穿短袖，傍晚就得裹上冲锋衣；第三，也是我觉得更重要的——别光顾着赶路，这一条线上更精彩的东西，往往在那些没有标识的转弯处，在你停车放水时偶然回头的那一刻。
反正我是打算明年秋天再去一趟,这次不带那么多设备了，就带个好点的定焦头，安安静静地待几天，有些地方去一次就够了，但这种路线，它会在你心里种下一根刺，不拔出来就一直痒。
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