我第一次去川西，完全是冲着“稻城亚丁”这四个字去的，那时候啥也不懂，看着网上的图就头脑发热，背个包就走了，结果一路上吐得昏天暗地，到了亚丁村，高反加晕车，别说爬山了，我连民宿二楼的楼梯都是爬着上去的，躺在床上抱着氧气瓶那一刻，我觉得自己不是来旅游的,是来渡劫的。
后来学乖了，又去了两次，一次春天一次秋天，断断续续把那条环线跑了个七七八八，这才敢说，有那么点资格跟你们聊聊,川西环线上那些不去真的会后悔的地方。
先说亚丁吧，我知道说这个很俗，就像去北京必提长城，但没办法，它就在那儿，绕不过去，在亚丁，你千万别信天气预报，也别信“现在是不是更佳季节”的鬼话，我第二次去的时候是六月初，按说应该是遍地野花对不对？结果刚到洛绒牛场，一场冰雹劈头盖脸砸下来，黄豆大的冰粒子砸得我脑袋嗡嗡响，正想骂娘呢，前后不过五分钟，云忽然就裂开一道缝，阳光像探照灯一样打下来，就那么端端正正地照在央迈勇的雪山顶上，整个雪山白得耀眼，山脚下的草甸绿得像是能拧出水来，那种美是暴力的，不讲道理的，直接一巴掌把你所有抱怨的话扇回肚子里，当时我旁边一个大哥，看着雪山，“呜”一声就哭出来了，一边哭一边举着他的长焦镜头咔咔按快门，我完全能理解他，但我也得说实话，亚丁的体力消耗极大，从洛绒牛场到牛奶海那更后两公里，是我走过更漫长、更绝望的两公里，海拔高，路又烂，走三步喘一口，感觉肺要炸了，我亲眼看着一个穿高跟鞋、拎着小皮包的姑娘，走到一半，直接把包扔了，坐在泥地上大哭，说要回家，去亚丁，是对身体和意志的双重考验,你得掂量一下。
然后说色达，色达和亚丁是两种完全不同的路数，亚丁是征服自然，色达是被信仰征服，去色达的那天我状态其实很糟，连续赶路，整个人灰头土脸的，车子沿着盘山路慢慢往上绕，*过一个弯，忽然之间，漫山遍野的绛红色小木屋就那样密密麻麻地堆叠在你眼前，填满了整个山谷，那一刻，我真的，鸡皮疙瘩从胳膊一直起到后脑勺，那种视觉上的冲击，带来的是一种奇异的静谧感，我身边再咋咋呼呼的人，到了那个观景台上，声音都不自觉地压低了，我站在那儿发了很久的呆，看着觉姆们三三两两地走过，她们脸上那种平静的、甚至可以说是淡淡的神情，会让你觉得自己在城市里纠结的那些事儿——KPI啊、人际关系啊、买房啊——特别虚无，特别可笑，我偶然走进一个大经堂，里头正在诵经，几百个僧人的声音汇聚在一起，那种低沉的共鸣，像一只无形的大手，把你的五脏六腑都轻轻捋了一遍，说不出的妥帖舒坦，我啥也听不懂，就坐在角落的地上，靠着柱子听了快一个小时，差点睡着了……不是无聊，是真的感到前所未有的放松，出来后，天都黑了，坛城的灯亮起来，金碧辉煌的，山间的僧舍也亮起星星点点的暖光，风很大，吹着那些经幡猎猎作响，我裹紧了外套，感觉心里被什么东西塞满了，色达现在的拆改也让很多人担心会失去原有的味道，这种矛盾的心情,大概也只有去过的人能体会。
去新都桥的路上，会经过塔公草原，这地方本身平平无奇，一个小镇子，一片不算辽阔的草甸，它的精髓不在于“塔公”本身，而在于“塔公视角”，你得把车开到塔公寺后面那个小山坡上，或者干脆在镇子外头的公路边找个安全的地方停下来，天气好的时候，你回头看，雅拉雪山就那么毫无预兆地横亘在你面前，像一幅巨大的高清壁画，草原、金碧辉煌的木雅大寺、以及远处终年积雪的雅拉神山，这三个元素由近及远，构成了一个近乎完美的层次，我那次去，碰上一个当地的小女孩，牵着一匹叫“达瓦”的小白马，用不太流利的汉语问我：“姐姐，骑马吗？二十块。”我没骑，但给了她十块钱，让她允许我拍张照，她收了钱，特别配合地把马牵好，还对着镜头笑，高原红的脸蛋，眼睛亮亮的，那张照片至今还是我电脑的桌面，这个视角，比花几十块门票进那个圈起来的“塔公草原”景点要值太多了。
有人说新都桥是“摄影家的天堂”，我觉得这说法有点过时了，或者说太端着了，现在的摄影天堂大道两边，全是电线杆子，取景一不小心就穿帮，它的好，在于光影，你得在秋天的傍晚，大概下午四五点钟，开车在镇子周边的公路上瞎转，阳光从白杨树的缝隙里漏下来，那种金色是流动的，像液体一样涂在藏式的石头房子上、作物的秸秆上和悠闲吃草的牦牛身上，你不会想着拍什么大片，因为处处都是景，任何举起相机的人都能当几分钟的“摄影家”，不过新都桥的海拔不低，很多人把它当作第一站，结果当晚就高反了，吐得七荤八素，再美的光影也抵不过一个安稳的睡眠，所以它作为中转站，是天堂也是地狱,全看你身体的适应能力。
更后得说说鱼子西，这地方原本就是个小众野景点，现在也火了，从新都桥镇上开上去，有一段极其难走的搓板路和盘山土路，对车是个考验，但上去之后，你会有一种“这片天都是我的”的错觉，它是一个360度的雪山观景平台，贡嘎雪山和雅拉雪山同时出现在你眼前，一个在左，一个在右，那感觉，怎么说呢，就像一个不起眼的穷小子，突然继承了两位绝代双骄的全部遗产一样，有点手足无措的震撼，我在山顶从日落一直待到天黑，看着贡嘎主峰被夕阳一点一点地染成金色、粉色，更后变成冷冷的幽蓝色，天黑之后，没有光污染，银河肉眼可见，像一条发光的巨大哈达，横跨在雪山之上，那晚风特别大，气温降到了零下，我冻得清鼻涕直流，但还是舍不得走,感觉那星空能把我整个人吸进去。
川西这地方，就是这么矛盾，它让你身体下地狱，眼睛上天堂，你会因为在海拔四五千的地方喘不上气而发誓“老子再也不来了”，但回家翻看照片，不出两个星期，心里又开始痒痒，这些地方，其实不需要我推荐，它们的名字早就烂大街了，但我写这些，是想告诉你，除了那些风光的明信片，它们还有另外一副样子——粗粝的、真实的、让你哭笑不得的样子，而这,或许才是它更迷人的地方。
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