每年到了四月末，我心里就开始痒痒，不是那种被蚊子叮了挠挠就完事的痒，是痒在骨子里，不踩一脚油门、不吸两口海拔三千米的风就止不住的那种，我管这叫“入藏前综合征”，而五月的川西,就是这个毛病的解药。
很多朋友做攻略时，老是盯着那张“川西五月旅游路线推荐图”看，然后收藏了一堆什么“格聂南线”“川西小环线”，更后真出发了，发现路上还是堵得跟在二环高架上一样，景区门口排队，观景台抢位置，就连路边吃个烤牦牛肉串，都恨不得排十分钟队，不是说那些路线不好，是有点……太安全了，太通用,太像一串复制粘贴过来的代码。
所以我今年决定破罐子破摔，不对，是破地图破摔，自己琢磨了一条人少、路野、风景能把人砸晕的环线，如果你也烦透了扎堆,可以听听我是怎么走的。
从成都出发，我没走雅安那边，而是直接往理县方向扎，五月的都江堰到汶川那段高速，车流已经开始变稠了，但一到理县，过了毕棚沟的岔路口，车子就像突然掉进了一个安静的口袋里，那一带的山还没完全绿透，是一种介于嫩黄和脆绿之间的颜色，看着特别不真实,像谁用彩铅浅浅地涂了一层。
当晚住在米亚罗附近的一个藏寨里，五月初的米亚罗，枫叶肯定是没红的，但那种苍翠的、带着湿气的原始森林，配上寨子里升起来的炊烟和偶尔几声藏獒的低吠，会让你觉得特别踏实，住的是那种藏式木楼，楼梯窄窄的，走起来咯吱咯吱响，老板是个话特别少的大叔，晚上给我们煮了一大锅牦牛肉汤，肉切得跟麻将块似的，汤里只放了盐和一点野葱，我连喝了三碗，喝出一身汗，什么高原反应、什么工作上的破事,全给喝没了。
第二天清晨，是被窗外的鸟叫声吵醒的，不是那种叽叽喳喳的麻雀，是一种拖着长音的啼叫，在山谷里能回荡好一会儿，推开窗，对面的雪山尖儿正好被第一缕阳光打着，金灿灿的，像刚从油锅里捞出来的炸饼，那天我们从米亚罗后山的一条土路，*进一条连名字都没有的沟里，路是真烂，碎石子和泥*交替出现，但越往里走，越觉得值，五月的杜鹃开得正疯，不是那种城里花坛规规矩矩、修剪成球的样子，而是从石缝里、悬崖边、溪水旁，不管不顾地炸出来，粉的一片，白的一片,野得让人想尖叫。
再往深处走，海拔慢慢爬到接近四千米的地方，植被开始变矮，视野一下开阔起来，连绵的雪山排成一排，像一群沉默的巨人，那种压迫感会让你不自觉地熄了火，下车站一会儿，风声特别大，大到你听不见别的声音，包括自己的喘气声，这种地方，拍照根本拍不出什么，广角再怎么拉,都装不下那种空旷和孤寂。
后面几天，我们没有走常规的回程，而是绕道去了白玉、德格那一带晃了几天，那边的寺庙都建在特别陡的山坡上，远远看着，就像挂在那里，有一回，傍晚经过一个垭口，具体名字我真忘了，地图上都没标，只记得经幡被风吹得横着飞，猎猎作响，远处的雪山泛着更后一点淡紫色的光，一个老阿妈牵着一头牦牛慢慢走过，牛脖子上挂的铜铃叮叮当当的，那声音在稀薄的空气里能传出老远，就那么个瞬间，你突然觉得，跑这么远、吃这么多土,全值了。
其实写这些，并不是非要你去复刻这条路线，路烂，海拔高，有的地方连个像样的厕所都找不到，很多人可能走一半就要骂我了，我想说的是，五月这个节点很妙——雨季还没来，暑期的人潮也还在酝酿，雪山、海子、野花、草甸，该有的全有了，唯独少的，是一堆堆的游客和此起彼伏的丝巾，如果这时候你手里正好攥着一张川西的地图，别光往那些画着大红圈的热门景点看，试着往那些细细的、弯弯绕绕的支线瞟一眼，或者干脆找个当地人问一嘴：“大爷，这山沟沟里头，能走通不？”
得到的回答可能是：“能走，慢点就行。”
那就够了。
标签： 川西五月旅游路线推荐图
【备注】：如需即时、准确或者更多相关信息，请联系客服。
