为啥说半条命？因为另外半条，丢在花湖的风里了。
去若尔盖之前,我在网上翻了无数攻略，个个都是“天堂”“绝美”“必去”，得，我信了，结果到了地方才发现——这地方压根儿不是用眼睛看的，你得拿身体去扛。
第一天：赶路，以及高原教你做人
从成都出发,早上七点，天刚**亮，我塞了两个包子在包里，想着路上吃，结果开出去两个小时就开始后悔——为什么不带个保温杯？为什么不知道沿途的厕所长啥样？
川西的路,怎么说呢，像人生，弯弯绕绕，还时不时给你来个陡坡，过了汶川之后，海拔蹭蹭往上涨，耳朵开始嗡嗡响，到了俄么塘，我第一个反应不是“哇好美”，而是“我头好疼”。
对了,俄么塘这个地方，不少人会停下来拍照，草甸上开满了小黄花，远远看去像铺了层碎金，但你要真踩进去，小心，那花丛底下全是湿泥巴，我的小白鞋就这么毁了。
中午在红原县城吃了个牦牛肉汤锅,说实话，味道一般，但热乎乎的汤下肚，整个人像被重新启动了，老板是个藏族大姐，笑眯眯地给你添汤，嘴里念叨着“慢慢吃，慢慢喝，不能急”。
这话后来成了我在高原上的座右铭。
下午接着赶路,路过九曲黄河第一湾，网上说日落时候更美，但我不行，时间紧，而且风大到能把人吹成面瘫，远远拍了两张照片，走了，说实话，那种壮阔，现场是挺震撼，但你拍出来跟别人拍的没啥区别，这大概就是旅游的残酷——你以为自己是独一无二的，其实大家都是复制粘贴。
晚上八点多到的若尔盖县城,找了家民宿，条件还行，就是暖气不太灵，老板说，这儿晚上零度，你多盖一床被子，我信了，结果半夜冻醒两次，第三次醒来的时候干脆不睡了，拉开窗帘看星空，嚯，那星星，密密麻麻像撒了一把碎钻，城市里哪儿能看到这个？
第二天：花湖，徒步，以及被风吹散的头发
本来是冲着花湖的日出去的,起了个大早，六点就出门，结果到了地方，太阳没出来，雾倒是糊了一脸，湖面上飘着一层薄薄的水汽，远处的山像墨晕开一样，朦朦胧胧的，说实话，这个画面比晴天的花湖更有意思，晴天的花湖嘛，也就那样，跟云南的洱海差不多，甚至没那么蓝。
花湖有个木栈道,全长好几公里，走上去的时候我就在想，设计这玩意儿的人是不是故意的？让你走到一半，进退两难，只能硬着头皮往前走，风大得*，头发被吹得跟鸡窝似的，我旁边一个大姐，披着个红围巾，站在栈道上拍了半小时，拍完一张看一眼，不满意，重拍，我看了一眼她手机里的照片，忍不住想说：大姐，您这围巾跟身后背景撞色了，红配绿，赛狗屁。
花湖出来之后,去了河它温泉谷，这个点是我临时加进去的，没想到成了本次旅行的高光时刻，高原上泡温泉，啥感觉？就是你觉得身体是僵的，水是烫的，但你知道这玩意儿舒坦，泡了四十分钟，头不疼了，腰也不酸了，连灵魂都被熨平了，强烈建议，去若尔盖一定要把这个行程加上，别只盯着草原看，身体也得照顾照顾。
晚上回了县城,吃了顿藏餐，酥油茶，我第一口差点吐了，咸的，还带点腥，但是第二口，第三口……喝到第五口的时候，居然觉得还挺香，糌粑就算了，那个口感，像在吃土，不过我旁边桌的藏族大哥，用手捏着糌粑，就着酸奶，吃得那叫一个香，我跟他对视一眼，他咧嘴一笑，露出一口白牙，突然觉得，嗯，这地方的人，活得挺结实的。
第三天：草原狂奔，以及舍不得走
更后一天,去了若尔盖草原深处。
找了个当地向导,姓扎西，三十多岁，骑摩托带我们往里走，摩托？对，不是马，扎西说，现在草原上放牧都用摩托了，马太慢，我问他，那马干啥用？他说，马是朋友，不能老让人骑。
这句话我记了一路。
草原深处的景跟路边完全不一样,路边那种是旅游草原，整齐得像被熨过的，但深处不一样，东一簇花，西一丛草，偶尔跑过一只土拨鼠，站直了身子看你，我追着土拨鼠跑了几步，扎西在后面喊：“别跑了，你追不上，它比你快。”我停下来，喘得跟狗似的，高原啊，跑两步就废了。
中午在扎西家的帐篷里吃的饭,他老婆做的糌粑和酸奶，酸奶酸得我五官都挤一块儿了，但加了两勺糖之后，简直打开了新世界，我问她这酸奶怎么做，她笑着说了半天藏语，扎西翻译说：“就是放着，放几天就酸了。”好吧，这个配方我学不会。
下午三点,开始往回走，上车的那一刻，我回头看了一眼草原，天蓝得不像真的，云低得像能伸手摸到，风还是那么大，吹得草浪一波一波地翻，扎西站在路边，冲我摆了摆手，我也摆了摆手。
回成都的路上,我一直在想，若尔盖这个地方吧，你说它多牛，也没有，它没那么精致，没那么方便，甚至有点粗粝，但它就是会在你脑子里扎根，晚上睡觉的时候，闭上眼睛，眼前还是那片草原，和那阵没完没了的風。
哦对了,高原反应这事儿，别不当回事，提前一周吃红景天，到了别洗头，别剧烈运动，我第一天头铁洗了个澡，差点没把自己送走，信我的，忍忍，回去再洗。
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