说起来,我其实是个很懒的人，每次计划旅行，恨不得把所有攻略都翻烂，结果真到了出发那天，总能把路线走歪，但这次从南部县出发去小川西，倒是难得走正了一回。
为什么选南部县？这地方吧，不大不小，恰好在四川盆地东北部，往西北走就是川西高原，说白了，就是一脚油门就能从“巴适”切换到“壮美”的神奇节点，很多外地朋友不太知道南部县，但这儿的人如果想去川西，多半不会绕道成都，而是直接西进，走一条本地人才晓得的“野路子”。
我的路线是这样的：南部县——阆中——梓潼——平武——松潘——红原，说是小川西，其实已经把川西北更精华的过渡地带全串起来了，有人问为啥不走高速？高速当然快，但你要看风景，就得走国道、省道，甚至县道，慢一点，才看得到那些连导航都懒得标记的小村子。
从南部县出来,第一站选了阆中，说实话，阆中的山山水水我其实没啥兴趣，但这里的醋特别好，在阆中溜达的时候，我碰上个卖醋的老太太，硬拉着我尝了七八种，更后买了三瓶手工醋，据说能放十年，我问她放那么久干嘛用，她翻了个白眼说：“你不懂，好东西要留着给孙子娶媳妇时候用。”我笑着付了钱，心想这醋怕是要在我家厨房过完我的下半辈子。
过了梓潼,路两边的山开始变了，蜀地的山是绿的，软绵绵的，像被水泡过的绿绒布，但到了平武附近，山体突然就硬朗起来，石头缝里长出的松树歪歪扭扭的，像是在跟风较劲，我喜欢这种对抗感，就像我写文章的拧巴劲儿——明明想写得自由一点，又总怕没人看，算了，不管了。
平武到松潘这一段真得好好讲讲,这条路我开了六个小时，其中有两个小时是完全没信号的状态，手机没信号的时候，我反而放松了，干脆关了音乐，摇下车窗听风声，高原的风跟平原不是一个物种，它带着一股倔强，吹在脸上像砂纸打磨，路边偶尔能看见经幡，破破烂烂的，但颜色还是鲜亮，在风里甩得啪啪响，像在庆祝什么。
到松潘的时候天快黑了,我住进一家藏式民宿，老板是个藏族汉子，普通话不太好，但特别热情，非要请我喝酥油茶，说实话，第一口差点没吐出来，那股子怪味特别冲，但喝到第三口，突然就顺了，还有点香，老板看我喝完了，笑得特别憨，又给我倒了一碗，那一晚我跟他说了很多话，其实他听不太懂，我也听不太懂他说什么，但我们都笑得很开心，有时候就是这样，语言不通反而交流更真实。
更后一段是松潘到红原,这一段路把我彻底震住了，草原不是突然出现的，而是一点一点铺开的，先是树少了，然后草多了，更后地平线被拉得特别特别宽，宽到眼睛都不知道该往哪儿放，红原草原跟若尔盖不太一样，这里更安静，风也更冷，我停下车，在路边坐了半小时，就盯着远处一个黑点看，后来那个黑点慢慢变大，是个骑摩托的牧民，后面载着两只羊，羊的表情特别淡定，好像习惯了，我给他拍了张照，他冲我竖了个大拇指，然后一溜烟没了影。
三天两夜,全程不到700公里，但我觉得自己像走了一个世纪，小川西的美不在于门票景点，而在于那些意外的、计划外的东西，比如那个卖醋的老太太、没有信号的峡谷、憨厚的藏族老板、还有摩托车上淡定的羊。
对了,更后提醒一句，去小川西的衣服一定要带够，我在八月份去的，晚上冷得穿羽绒服也不夸张，还有就是，别太相信导航，有些路它不认，但当地人和牛羊都知道。
标签： 南部县到小川西旅游路线
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