川西这地方，怪得很，你说它高吧，它确实高，动不动海拔三四千米，喘气都得悠着点；你说它远吧，从成都出发，好像一脚油门也能到，但真正走进它，你才会发现，它最迷人的，不是那些标在地图上的名字，而是光——尤其是太阳升起和落下时，那场盛大、安静、又带着点蛮横的光影仪式，那不是你看的风景，那是风景在看你，在用一种古老的方式,跟你说话。
先说日出吧，在川西看日出，你得先学会“等”，和“忍”，等天色从墨黑变成鸽灰，忍着头顶的寒气和胸腔里轻微的窒息感，我记忆最深的一次，是在牛背山，那会儿山顶的帐篷冻得像铁皮，凌晨四点哆哆嗦嗦爬出来，手电光柱劈开浓得化不开的雾，周围一片死寂，只有风在垭口呜咽，你站在那儿，脚下是翻滚的云海，厚实、绵软，一直铺到天边，把凡尘全盖住了，东边的云层开始镶上极细的金边，像有谁用最软的毛笔，蘸着熔化的金水，轻轻描了一道,就那么一道。
颜色活了，金边渗开，变成橘红、玫紫、绯红……云海不再是纯白，底下像烧起了无声的火，忽然，云浪被撕开一道口子，一道锐利得让人不敢直视的金光箭一样射出来，直刺你的眼睛，然后才是太阳本身，小小的一枚，红彤彤的，并不刺眼，像个溏心蛋黄，被云海温柔地托举出来，那一刻，贡嘎雪山的群峰，从远处的云海中猛然露出尖顶，依次被点燃，从山尖开始，向下流淌着赤金的光芒，那不是“照亮”，那是“加冕”，整个过程庄严得没有一丝声音，你连呼吸都忘了，只觉得冷，和一种想流泪的冲动，牛背山的日出，是王者登场，它不关心有没有观众，它只是按时出现，磅礴，孤独,自带律法。
日落的性子，就和日出完全不同了，如果说日出是序章，带着清冽的希望，那日落就是终曲，充满了故事和余温，在鱼子西或八郎生都这样的360度观景台看日落，是另一种体验，下午时分，阳光变得斜长而温柔，给草原、经幡、玛尼堆都涂上蜂蜜色的光泽，风也暖了，带着草根和牛粪的味道，游客们架着长枪短炮，也有的就那么并肩坐着,小声说话。
太阳开始西沉时，速度仿佛变快了，它从耀眼的金白色，慢慢变成温暖的橙，再变成醉醺醺的红，光线不再笔直，而是斜斜地扫过来，把雅拉雪山和贡嘎山的轮廓勾勒得无比清晰，山体的褶皱里盛满了紫色的阴影，最妙的是，当太阳终于触到远山的脊线时，它好像犹豫了一下，然后迅速地下滑，把最后所有的光、所有的热，都泼洒了出来，西边的天空烧成了壮丽的火海，从烈焰红到静谧紫，再到远天的宝蓝，色彩浓烈得像打翻的油画颜料，雪山从金色变成玫瑰金，最后变成冷峻的剪影，气温骤降，风立刻带上了刀刃，热闹的人群渐渐安静，然后散去，天空的火烧云慢慢冷却成灰烬的余温，星星开始一颗、两颗，怯生生地探出头，日落是一场盛大的告别，它华丽，缠绵，带着一丝挥霍殆尽的忧伤，让你觉得，这一天被它圆满地画上了句号,可以安心地交给黑夜了。
其实在川西，最美的晨昏光影，往往不在那些著名的观景台，可能是在塔公草原，你开车转过一个弯，忽然看见雅拉雪山在晨光中露出真容，山脚下的木雅金塔正被第一缕阳光点亮，塔尖的金顶与雪山的银冠交相辉映，那种神圣感扑面而来，让你不由自主地想停车，静静看一会儿，也可能是在新都桥的某个不知名河谷，傍晚的阳光透过胡杨林稀疏的叶子，在地上投下长长的、跳跃的光斑，藏寨的炊烟袅袅升起，被夕阳照得透明,整个世界安详得像一首古老的歌谣。
在川西追日出日落，你会慢慢明白一个道理：你永远无法真正“拥有”那一刻，最好的相机，也装不下那一刻空气的冷冽、风的方向、胸腔里的心跳，以及那种巨大的、令人失语的宁静之美，你能做的，只是把自己放在那里，成为一个见证者，看光如何移动，如何塑造山峦，如何渲染云霞,如何在一小时内上演创世与寂灭。
如果你去川西，别只顾着打卡，至少留一个清晨，一个黄昏，什么都不做，就交给光，在寒冷的清晨等待一场破晓，在温暖的傍晚目送一次沉落，你会发现，这山河的晨昏，远比我们想象的更深情，也更恒久，它是一场沉默的洗礼，洗掉一些都市带来的浮躁，把山的样子，光的温度，悄悄种进你心里，等你回到自己喧闹的世界，在某个疲惫的傍晚，推开窗，或许会忽然想起川西的那片天空，心里一动，仿佛又收到了那片土地寄来的,一封无声而明亮的情书。
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