起得有点大，但说实话，从川西回来半个月了，我脑子里还是一片混沌的、高饱和度的蓝与白，还有那种胸膛被什么东西撑满、又微微发疼的感觉，这不是一场精心策划的朝圣，更像是一次莽撞的闯入，闯入了天地最原始、最不容分说的壮美里。
第一眼，是冷冽的。
车子翻过折多山垭口，世界“唰”地一下被调了色，之前隧道里昏黄的灯光和山这边灰蒙蒙的天，被毫不留情地甩在身后，眼前，是铺天盖地的蓝——那种毫无杂质的、凛冽的、像刚刚淬过火的宝石蓝，从头顶一直泼洒到远山尽头，云不是一朵一朵的，而是一整座一整座巨大的、蓬松的、沉默的雪山，低低地悬浮在蓝幕布上，边缘被阳光镶上刺眼的银边，风像冰镇的刀子，带着“咻咻”的哨音，刮过脸颊，也刮走了心里所有琐碎的念头，人站在四千多米的风口，第一个感觉不是激动，是渺小，是那种被巨大存在震慑住、连呼吸都需要重新学习的渺小，我张了张嘴，没喊出什么豪言壮语，只是倒吸了一口冷气，真冷,也真痛快。
是温柔的。
去稻城亚丁那天，天气好得不像话，沿着木质栈道往牛奶海和五色海走，每一步都喘得像个破风箱，但就在你觉得心脏快要跳出来、准备骂自己干嘛来找罪受的时候，一抬头，仙乃日神山就那么静静地出现了，它不是“雄伟”两个字可以概括的，那是种巨大的安宁，山顶的积雪在阳光下泛着柔和的、瓷器般的光泽，山体岩石的褶皱像岁月凝固的波纹，庄重又慈悲，它看着你，看着所有像蚂蚁一样在它脚下挣扎前进的生物，不言不语,却仿佛能吸纳你所有的疲惫和抱怨。
等终于手脚并用爬到五色海边上，我直接瘫在了碎石滩上，海子不大，颜色却魔幻，你说不清它到底是蓝是绿，还是某种深邃的靛青，云影飞快地掠过水面，光线瞬息万变，那颜色也就跟着活了起来，一会儿是翡翠，一会儿是墨玉，一会儿又透出点神秘的紫，最奇妙的是，这么斑斓的颜色，凑在一起却不闹，反而有种极致的静，静得能听见自己血液流淌的声音，我灌了口水，啃着冰凉的面包，看着对面央迈勇神山尖利的峰刃直插苍穹，忽然觉得，这一路的狼狈，都值了，这美，不是白给的，是你用气喘吁吁、用头昏脑胀、用一点点的坚持,才换来的犒赏。
川西的美，又是野性的，不讲道理的。
从理塘往格聂南线走，风景就换了一副脾性，不再是修剪整齐的景区，而是辽阔的、蛮荒的、带着毛边的高原草甸，路是颠簸的土路，车子卷起滚滚黄尘，牦牛群慢悠悠地横穿公路，瞥你的眼神跟瞥一块石头没什么区别，格聂神山群在远处一字排开，不像亚丁三神山那样带着神话光环，它们更像一群沉默的、披着铠甲的远古巨人，裸露的岩壁在夕照下燃烧成骇人的赤金色，我们在冷古寺下的河谷扎营，夜里，银河清晰得像是假的，一条乳白色的、雾气腾腾的光带，从头顶倾泻而过，星星多到让人发慌，仿佛一伸手就能捞一把，万籁俱寂，只有风声和不知名小动物的窸窣声，那种野，是原始的，带着生命力的，它不照顾你的舒适，却让你真切地感觉到自己还活着,活在一个巨大而真实的星球上。
也有猝不及防的“破功”时刻。
比如在新都桥，为了等一个完美的日落金山，我们在寒风中架着三脚架，哆哆嗦嗦站了一个小时，眼看光线渐佳，一大片不识相的乌云飘过来，严严实实地盖住了山尖，大家一片哀嚎，互相苦笑，最后只拍到一片暖色调的、毛茸茸的云层底部，也算别有意趣，又比如在塔公草原，被一个脸蛋红扑扑的藏族小孩追着卖了一串自己编的、配色极其狂野的手链，现在它还戴在我手上，越看越觉得有种笨拙的可爱，还有那些路边不起眼的海子，拐个弯突然出现，安静地倒映着天光，没有名字,却美得让你忍不住急刹车。
这就是川西，它不总是完美的明信片，它有让人窒息的美，也有让人头疼的高反、颠簸的路、任性的天气，它的美，是群山沉默的压迫，是海子变幻的魔幻，是草原无垠的苍凉，是阳光下飞扬的尘土，是寺庙里幽幽的酥油灯,也是当地人脸上那两团朴实的高原红。
回来之后，有人问我，川西到底哪里好，我想了半天，说不上来，它没有提供一个标准答案，它只是把最极致的地理画卷，混合着最真实的生活气息，一股脑地摊开在你面前，它不讨好你，只是存在在那里，你需要做的，就是走进去，感受那种被巨大自然包裹的颤栗，接受那份馈赠,也承受那份艰辛。
这趟旅行，没教会我什么人生哲理，只是，当我再回到城市，被琐事缠得心烦意乱时，我会闭上眼，想起折多山垭口那阵刮得人站不稳的、清冽的风，想起在五色海边，啃着面包时那份极致的平静，心里那个被撑满过又微微发疼的地方，好像会变得柔软一些,开阔一些。
川西，大概就是一味药吧，药性有点猛,但专治各种矫情与狭隘。
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