车子在折多山上盘旋的时候，我还在想，这趟是不是有点“傻”，朋友发来的定位模糊不清，只说了句“去看日落，绝了”，窗外的风呼呼地刮，带着高原特有的、凛冽又干净的味道，把云扯成一丝一丝的，挂在山脊上，路不算好，颠簸是常态，偶尔对面来辆车，还得小心翼翼地错开，心里有点打鼓，这前不着村后不着店的地方,真藏着什么秘境？
直到转过最后一个山坳。
所有的疑虑和颠簸的疲惫，在那一瞬间，被眼前铺开的景象撞得粉碎，我找不到太华丽的词来形容第一眼的鱼子西，它不是那种精致雕琢的景区，没有大门，没有售票处，甚至没有一条像样的路指引你该站在哪里，它就是一片巨大的、坦荡的、近乎原始的高山台地，突然在你面前展开,像大地一声豪迈的叹息。
脚下是绵延的草甸，这个季节，草色是那种带着沧桑感的黄绿，间或露出一块块深褐色的泥土，像一块巨大的、未完成的画布，远处，是的，最让人窒息的是远处——蜀山之王贡嘎雪山群，就那么毫无遮挡、清晰凛冽地矗立在天地尽头，金字塔形的峰顶覆盖着万年不化的雪，在下午的光线下，闪烁着冷冽而神圣的银光，它太近了，近得仿佛能感受到那雪峰上吹来的寒风；又太远了，远得像一个亘古的梦境，另一边，雅拉雪山同样展现着它优美的身姿，我就傻站在那里，任由狂风把我的头发和外套吹得乱七八糟，脑子里空空的，只有一个念头：人可真渺小啊。
这里风是真大，站不稳当，得稍微弓着点身子，同车有个大哥，裹着厚厚的冲锋衣，帽子系得紧紧的，眯着眼望着雪山，半晌才冒出一句：“这地方，脾气挺大。”我乐了，形容得真贴切，鱼子西不是温和的，它有着高原最直白的性格，用强烈的阳光、呼啸的风和毫无修饰的壮阔，给你最直接的冲击，没有温柔铺垫,上来就是高潮。
来鱼子西的人，多半是冲着日落和星空，下午四五点，光线开始变得柔和，金色慢慢晕染开来，长枪短炮的三脚架早已在观景最佳位置立了一片，人们低声交谈，搓着手，呵着白气，眼神里都是期待，我也找了个背风的小坡蹲着,看着太阳一点点西沉。
变化是悄然而又辉煌的，起初，贡嘎的雪顶被染上一点淡淡的粉，像是害羞了，那粉色越来越浓，转为瑰丽的金红，整个西边的天空仿佛被打翻的暖色颜料浸透，从橙红到紫粉，层层叠叠，绚烂到不真实，雪山不再是冷峻的，它成了这场光影盛宴中最雄伟的舞台主角，通体散发着温暖而神圣的光芒，风好像也停了，或者说，被这景象震慑住了，整个鱼子西安静下来，只有快门声此起彼伏，还有人们压低的、充满惊叹的“哇”。
当最后一缕光隐没在山后，寒意瞬间卷土重来，而且来得更猛，人们开始收拾装备，发动车辆，而我裹紧了羽绒服，决定再等等，大多数车子亮起尾灯，沿着来路消失在山脊后，世界重新被巨大的黑暗和寂静笼罩，这时，鱼子西的另一个灵魂,才开始苏醒。
抬头，我就被钉在了原地，我这辈子，从未见过如此密集、如此璀璨的星河，它不像在城市里看到的那种稀稀拉拉几点星光，而是像一整条波光粼粼的银色大河，从头顶倾泻而下，淹没了整个苍穹，银河的轮廓清晰可见，仿佛能看见它缓缓流动的质感，星星多到拥挤，多到低垂，好像跳起来就能摘下一把，远离了任何光污染，这里的黑，是纯粹的天鹅绒般的黑，完美地托出了星光的耀眼，寒冷刺骨，但我舍不得钻进车里，就仰着头，看着，直到脖子酸疼，宇宙的浩瀚和自身的渺小，在这种时刻，感受得格外真切，什么烦恼、焦虑，在这片星空下,都被稀释得无影无踪。
回程的路上，车里很暖和，但没人说话，大家都还沉浸在刚才的震撼里，我望着窗外漆黑的群山轮廓，心想，鱼子西大概就是这样的地方，它不会讨好你，用舒适的服务和便捷的设施迎接你；它甚至有点“折磨”你，用长途的颠簸、刺骨的大风和稀薄的空气，但它给你的回报，是毫无保留的、极致的自然之美，是雪山日落时分的辉煌震撼，是深夜星空的深邃宁静，这种美，带着粗粝的棱角，直击心脏，让你在自然的伟力面前,只剩下纯粹的敬畏与感动。
如果你来川西，如果你受得了那点“折腾”，别错过鱼子西，它像高原上一个孤独而骄傲的守望者，等待懂得它脾气的人，去看一眼那最壮丽的日落，和那足以铭记一生的星空，记得，多穿点，那儿的“脾气”,是真的有点大。
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