说实话，最开始决定不报团走川西，心里是有点打鼓的，朋友都说，那边路况复杂，海拔又高，跟个团多省心啊，但被旅行社大巴车“运”着跑的滋味我尝过，窗外的风景再美，也像是隔着一层毛玻璃在看画，不真切，这次，我就想自己摸摸方向盘，或者干脆搭上老乡的顺风车,往那些地图APP上都没详细标注的岔路里钻钻看。
结果呢？收获的惊喜,远比我想象的多。
我印象最深的地方，不是哪个有名气的海子，而是丹巴往党岭方向，一条几乎被遗忘的老路尽头，一个连名字都显得随意的小村落，导航早就失了灵，我是跟着一辆拉木材的拖拉机，“突突突”地拐进了山坳里，村子小得可怜，十来户石砌的房子，错落地趴在山坡上，正是傍晚，炊烟袅袅地升起来，不是笔直的，而是被山风揉得有些散乱，软软地罩在房顶上，空气里有股柴火混着泥土的、暖烘烘的味儿。
这里没有任何“景点”的标识，只有一条清澈见底、水声哗哗的小溪，几匹埋头吃草的马，和一位坐在门槛上抽着旱烟、满脸沟壑的老人，他看见我，也不惊讶，只是眯着眼笑了笑，用那种带着浓重乡音的、生涩的普通话问：“找地方住？”我摇摇头，又点点头，最后干脆在他旁边的石墩上坐了下来，我们没聊什么深刻的，就说说今年的雨水，山那头云厚不厚，但那种感觉，比在任何一个热闹的观景台打卡都要踏实，天空慢慢从湛蓝变成粉紫，雪山尖顶染上金色，这一切没有旁人的惊叹和快门声打扰,安静得只属于我和这片山谷。
还有一次，是在道孚附近，我原本想去那个有名的“民居博物馆”，结果半路被一片在阳光下闪着奇异光彩的草甸吸引了，那不是什么规整的草原，而是野花、灌木和不知名浆果丛肆意生长的乐园，我停了车，深一脚浅一脚地走进去，惊起几只羽毛斑斓的野鸟，蹲下身，能看到露珠在蜘蛛网上串成项链，能闻到泥土被晒过后蓬松的香气，远处有牦牛在慢吞吞地移动，像个黑色的、移动的标点，我就那么躺了下来，后脑勺枕着草，看云在天上不急不慢地变着形状，那一刻，什么攻略、什么必去清单，都显得特别遥远而无关紧要，旅行最奢侈的，不就是这一份“浪费”时间的自由么？
不报团，意味着你得自己操心油量、天气、下一顿吃什么，甚至可能走错路，白白折腾一两个小时，但正是这些“不确定”，构成了旅途中最生动的部分，你会因为问路，走进一家藏民家里喝到最醇厚的酥油茶；会因为车胎陷进泥里，得到路过卡车司机二话不说的帮忙；会因为随意选择的岔路口，撞见一片此生难忘的、毫无准备的壮丽晚霞。
川西的美，当然在那些声名远播的雪山、海子和寺庙里，但它的魂，或许更多地藏在这些无名之地，藏在需要你慢下来、甚至“误入”才能相遇的寻常风景里，它不在导游的小旗子后面，而在你摇下车窗时，扑面而来的那股混合着青草、牲畜和远方雪线气息的风中。
如果你也想试试，不妨大胆一点，放弃那种被安排得明明白白的行程，租辆车，或者就在县城汽车站，找找那些去往偏僻乡镇的班车，带上一点冒险精神，和一份不急于“收集”景点的心情，最美的风景，往往不在目的地，而在那些偏离主路的、意外的拐角处，川西的腹地，正等着愿意迷路的人，去发现它最本真、最动人的模样。
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