我见过很多地方的星空,海边的星空带着咸湿的水汽，草原的星空低垂得仿佛触手可及，沙漠的星空寂静得能听见自己的心跳，但川西的星空，是另一种存在——它不像是你“看”到的风景，而像一场缓慢降临的、盛大而沉默的仪式，这里不是某个具体的地名，而是散落在川西高原上，那些海拔轻易突破四千米，离天更近一步的角落的总称，来川西追星，你追的不是一个景点，而是一种状态，一种把自己彻底交给旷野和宇宙的状态。
先说几个“星空之城”的坐标吧，鱼子西大概是最出圈的那个，在摄影师的照片里，它总是以360度的雪山环绕作为前景，贡嘎和雅拉两座神山静默矗立，星空像一顶缀满钻石的穹顶，扣在这片平坦的台地上，但我要告诉你，鱼子西现在太热闹了，黄昏时分越野车扬起的尘土，几乎能组成另一片“星云”，如果你真想安静地和星空待一会儿，不妨再往里走走。
冷嘎措,这个名字就带着寒意，它不是一个轻易能抵达的地方，要么靠双腿徒步数小时，要么骑当地藏民的马匹颠簸而上，但当你看到那一汪如镜的湖水，倒映着蜀山之王贡嘎的巍峨身影时，你会觉得一切都值了，这里的星空是“双份”的，天上一条银河，水里一条银河，山峦是分割线也是连接线，你会分不清自己是在仰望，还是在俯视整个宇宙，风很大，裹紧羽绒服，听着湖水轻微的结冰声，那一刻的孤独感，饱满而珍贵。
还有斯丁措,它就在康定机场旁边，飞机起降的航道灯划过天际，与亘古不变的星辰短暂交错，现代文明与原始自然在这里形成一种奇妙的对话，黑石城则更神秘、更荒芜，遍布的黑色玛尼堆传说中是古战场遗迹，在星空下显得格外苍凉肃穆，那里的星空，仿佛也带着历史的重量。
在川西等一场星空,急不来，高原的天气像个任性的孩子，下午可能还晴空万里，傍晚一片云飘来就能让所有期待落空，我记得在子梅垭口守候的那一夜，下午的日照金山辉煌得不像话，所有人都觉得今晚稳了，结果入夜后，不知从哪里涌来的大雾，瞬间吞没了群山，也吞没了所有星光，我们缩在车里，听着狂风呼啸，只能苦笑着互相安慰：“星空嘛，留点遗憾下次再来。”没想到后半夜，同行的伙伴轻轻敲车窗，我迷迷糊糊睁开眼，整个人瞬间清醒——雾散了，银河像一条牛奶铺就的宽阔大道，正正地横跨在贡嘎雪山的主峰之上，那种视觉的震撼，让我词穷到只剩下一句“我的天”，在这里，耐心是唯一的门票。
追星不是一件浪漫的苦差事,你得做好十足准备，高反是第一个要翻越的“山”，在海拔四千多米的地方兴奋地奔跑跳跃，可能是你这趟旅行做的最后悔的事，慢慢走，轻声说话，让身体一点点适应，保暖是重中之重，高原的夜晚，盛夏也能冻到你怀疑人生，羽绒服、抓绒帽、暖宝宝是保命的“吉祥三宝”，一顶保暖的帽子尤其关键，大量的热量会从头顶散失，手电筒或头灯要配上红光模式，白光会彻底摧毁你和他人的暗视觉，也破坏那份静谧，至于拍摄，如果你不是专业摄影师，不如就放下相机和手机吧，用眼睛去装，装下那漫天碎钻，装下银河的淡淡光晕，装下偶尔划过天际的流星，最深的记忆，往往不在存储卡里，而在你此后无数个平凡夜晚，一抬头就能想起的那片璀璨。
最奇妙的体验,往往发生在等待的间隙，和来自天南地北的陌生人，挤在避风的山坡后，分享一壶热水，聊些不着边际的话，大家的目的如此纯粹，关系也变得简单起来，当银河升起，所有的交谈都会自动停止，只剩下此起彼伏的、压低了的惊叹声，那一刻，你们是共享了宇宙奥秘的同伴，有时，附近的藏家帐篷会透出温暖的灯光，隐隐传来听不懂的诵经声，那种人间烟火与天上星河的对照，会让人生出无限的感动。
离开川西很久以后,城市的光污染早已重新包裹了生活，但每当觉得疲惫或困顿的时候，我总会想起那些夜晚，想起高原的风刮过耳边的声音，想起银河清晰得能看见淡淡的星云尘埃，想起在绝对的黑暗与寂静中，自己那颗跳动的、微小的、却又与亿万星辰同频的心。
川西的星空之城,没有城墙，没有灯火，它的坐标是用海拔、经度和一份虔诚的等待之心来定位的，它给你的，不是一张可以炫耀的照片，而是一枚植入内心的、关于浩瀚与渺小的印记，下次当你觉得生活局促时，或许可以抬头看看——虽然看不见银河，但你知道，它就在那里，在川西的群山之上，永恒地旋转、闪耀，等着任何一个愿意在寒风中驻足仰望的人。
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