每次刷到朋友圈里清一色的稻城亚丁、四姑娘山九宫格，我就忍不住想——川西这么大，难道除了这几个网红打卡点，就没别的地方可去了吗？
说实话,真不是，作为一个在川西线上跑了不下十趟的自媒体人，我早就对那些热门景点免疫了，倒不是它们不美，而是那种“排队两小时，拍照五分钟”的体验，实在糟蹋了川西本该有的那份旷野诗意。
所以今天,我想跟你聊聊几个真正让我心动、甚至舍不得公开的川西小众秘境，这些地方没有完善的游客中心，没有成排的纪念品商店，有的只是最原始的山川湖泊，和最真实的藏地风情。
第一个，是藏在丹巴深处的莫斯卡村。
如果你厌倦了甲居藏寨的喧闹,开车再往大山深处钻三个小时，就会遇见这个被遗忘的村落，莫斯卡海拔将近四千米，村子小得可怜，只有几十户人家，但这里的牧民还保持着最传统的生活方式——他们会友善地朝你点头微笑，但不会追着你卖东西，最神奇的是这里的土拨鼠，完全不怕人，你坐在草地上，它们会慢悠悠地蹭过来，眼巴巴望着你手里的饼干，那种人与自然毫无隔阂的感觉，在如今的川西已经很少见了。
第二个，是新龙县的措卡湖。
我第一次去措卡湖是个阴天,本来没抱太大希望，但当车子翻过最后一个垭口，那片翡翠般的湖泊突然出现在眼前时，全车人都“哇”了出来，措卡湖不大，但湖水清澈得不可思议，倒映着湖边的措卡寺和背后的雪山，美得像一幅刚刚画完的唐卡，关键是这里游客极少，你可以安静地在湖边坐一个下午，听风吹经幡的声音，看喇嘛缓缓走过石板路，那种宁静，是有重量的。
第三个，可能连很多四川人都没听过——壤塘的曾克寺。
如果说色达的红房子让人震撼,那曾克寺的彩林塔林就是另一种灵魂冲击，这里没有密密麻麻的红色木屋，取而代之的是上百座形态各异的佛塔，散落在山谷之中，秋天的时候，白杨树一片金黄，佛塔静静矗立其间，阳光透过云层洒下来，整个山谷都在发光，我上次去的时候，正好赶上僧侣们下课，他们三三两两地走过塔林，绛红色的僧袍在风中微微飘动，那一刻我突然明白了什么叫“佛国净土”。
第四个推荐，是道孚的玉科草原。
若尔盖草原太有名,塔公草原人太多，玉科却刚刚好，七月的玉科，野花开得漫山遍野，不是那种整齐的花海，而是各种颜色的小花随意地洒在绿毯上，你可以骑马跟着当地牧民去他们的夏季牧场，喝一碗刚挤出来的、还带着体温的牦牛奶，晚上就住在草原上的藏式民宿里，没有光污染，银河清晰得像是伸手就能碰到，我至今记得那个守民宿的老阿妈，她不会说汉语，只是在我离开时往我手里塞了一小袋奶渣，然后双手合十，轻声说“扎西德勒”。
最后压轴的，是白玉的亚青寺。
我知道很多人会拿它和色达比较,但说实话，亚青给我的冲击更大，这里比色达更偏远，条件也更艰苦，但正因如此，保留了更纯粹的修行氛围，清晨的亚青，觉姆们（女性修行者）披着绛红色披风，从各自的小木屋走向经堂，整个山谷弥漫着诵经声和桑烟的气息，站在高处俯瞰，那些密密麻麻的小盒子般的修行屋，沿着河谷铺展开来，在晨雾中若隐若现，那种视觉和心灵的双重震撼，我很难用语言形容。
写到这里,我突然有点矛盾，我希望有更多人知道这些地方的美；我又害怕它们变成下一个“网红打卡地”，失去原本的宁静。
如果你真的打算去,请答应我几件事：别乱扔垃圾，哪怕是一个塑料袋；尊重当地人的信仰和习俗，不要对着修行者长枪短炮地拍个没完；如果可以，在村里的民宿住一晚，买一点真正的手工艺品，而不是义乌批发来的纪念品。
川西最美的,从来不是某个具体的景点，而是那片土地所承载的缓慢、虔诚、与自然共生的生活方式，这些小众秘境之所以珍贵，正是因为它们还保留着这种气质的余温。
下次再去川西,不妨绕开那些人头攒动的地方，往更深处走一点，最美的风景，往往藏在地图上那些需要放大再放大才能看到名字的角落里，旅途如此，生活大概也一样。
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