说真的，第一次听到“西川”这个名字，我脑子里蹦出来的是中国西部某条奔腾的大河，或者干脆是哪个武侠小说里的地名，直到翻开地图，看到它安安静静地躺在日本本州岛中部的长野县，被阿尔卑斯山脉的群山温柔环抱，我才哑然失笑——这误会可闹大了，但正是这个美丽的误会，让我踏上了探寻这片“名不副实”之地的旅程，结果发现，它“骗”我骗得心甘情愿。
去西川，你得先学会“慢”，这里没有新干线车站，最近的枢纽是长野市或松本市，然后你得换乘当地慢悠悠的电车，或者干脆坐巴士，车窗外的风景，就是最好的序章，城市的高楼像被橡皮擦擦掉一样渐渐消失，取而代之的是越来越清晰、越来越有压迫感的群山轮廓，那是日本北阿尔卑斯山，日本人称其为“日本的屋脊”，当巴士沿着蜿蜒的溪谷公路深入，空气陡然变得清冽，带着松针和雪水的味道，你会感觉不是去一个景点，而是钻进了一幅巨大的、活着的水墨画里。
西川的核心，是“户隐”，户隐不是某一个点，而是一片区域，一座神山，更是一种古老信仰的凝结，传说中，天照大神躲进天岩户，让世界陷入黑暗，是一位名叫“天手力雄命”的神祇奋力将石门拉开，而那块被抛飞的门板，就化作了户隐山，所以自古以来，这里就是山岳修验道的圣地，弥漫着一种神秘的“神隐”氛围。
走进户隐古道，你立刻就能明白这种氛围从何而来，参天的日本杉和丝柏，树龄动辄数百年，它们长得那么高、那么直，浓密的树冠把天空切割成碎片，阳光费力地挤进来，变成一道道斜斜的光柱，照亮空气中飞舞的微尘和厚厚的青苔，脚下的石板路被岁月和无数朝圣者的脚步磨得光滑，覆着湿漉漉的落叶，安静，是这里最大的声音，不是死寂，而是一种充满生命力的静谧，你能听见自己的呼吸，听见远处隐约的溪流，听见不知名的鸟在极高处发出一两声短促的鸣叫，走在这样的森林里，人会不自觉地压低声音，放轻脚步，仿佛怕惊扰了沉睡的精灵，路边不时出现的小小地藏菩萨，戴着红色的围兜,更添了几分幽玄之气。
古道串联起五座神社，其中奥社是最深处的秘境，穿过巨大的红色“随神门”，再走一段更幽静的路，才能抵达，神社本身古朴至极，背后是拔地而起的巨岩和奔流的瀑布，那种原始、粗粝的力量感，与之前森林的幽深完全不同，站在这里，你会觉得，所谓“神灵”，或许就是这山、这石、这森林本身。
如果说户隐是精神的洗礼，镜池”就是一场视觉的幻梦，它藏在志贺高原的一角，名字取得再贴切不过，我去的时候是清晨，湖面没有一丝波纹，完美地倒映着对岸的白马连峰，天空的蓝、山体的绿、山顶残雪的洁白，全部对称地复制在水里，真实与倒影的界限完全模糊，整个世界纯净、对称得不真实，你分不清哪边是天，哪边是地，人就站在这个奇妙的交界线上，有点恍惚，听说秋天红叶漫山时，这里会变成一块燃烧的宝石,可惜我没能赶上。
在西川，你不能错过它的“食”，信州荞麦面是招牌，户隐的更是以口感劲道、带着山野清香著称，找一家古道边上的老铺，坐在庭院的走廊下，看着院子里的苔庭和石灯笼，吃一碗冰凉的“盛りそば”（笼屉荞麦面），蘸上特制的酱汁，清爽弹牙，爬山的所有疲惫瞬间被治愈，还有用当地山菜做的“山贼烧”（一种炸鸡），名字唬人,味道却是质朴的豪迈。
这里的生活节奏，是和自然同步的，民宿主人会告诉你明天几点日出，哪条小路现在野花正开，晚上没有光污染，抬头就是一条璀璨的银河，清晰得让人屏息，你可能会在路边遇到悠闲散步的猴子家族，它们瞥你一眼，继续自己的事,仿佛你才是闯入者。
离开西川的时候，我又看了看它的名字，它没有叫“阿尔卑斯町”或“秘境乡”，而是用了“西川”这个平淡甚至容易混淆的名字，但现在我懂了，这或许正是它的智慧，它把所有的壮丽、神秘、幽玄都藏了起来，不张扬，不炫耀，只等待那些愿意慢下来、拐个弯走进来的人，它不需要一个惊世骇俗的名字来吸引眼球，因为它本身就是一场需要用心才能读懂的、安静的风物诗。
如果你厌倦了那些被攻略标记得密密麻麻、充斥着打卡人潮的热门地，不妨来这个被名字“骗”了的地方看看，西川不会给你即时的、爆炸性的感官刺激，但它会像一场细雨，慢慢浸透你，让你带走一身森林的气息，和一份久违的、内心的宁静，这趟“误会”的旅程,最终成了我最对的一次选择。
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