朋友，你要是问我川西自驾回来最大的感受是什么？我可能得愣上好几秒，然后吐出一句：魂好像没跟着身子一起回来,落在某个垭口的风马旗上了。
这趟九天，不长不短，刚好够你把心肝脾胃肾都交给那条蜿蜒在天际的公路，什么“完美攻略”、“必打卡清单”，都先扔一边吧，川西的美，从来不是按图索骥能找全的，它藏在猝不及防的拐弯后,躲在云开雾散的瞬间里。
我的起点是成都，那股子悠闲的烟火气还没咂摸够，就得踩下油门，往西走了，穿过长长的二郎山隧道，像穿过一个时空门，这边还是湿润的盆地絮语，那头，高原凛冽的风和硬朗的天光，劈头盖脸就砸了过来，第一个照面，它就告诉你：这儿,不一样。
真正让我“丢魂”的序幕，是在折多山拉开的，海拔4298米的垭口，风大得能吹跑所有杂念，五色经幡猎猎作响，像是无数个声音在同时诵经，低沉、汹涌，直往你骨头缝里钻，我站在那儿，脑袋因为缺氧有点发懵，看着远处层叠的、青灰色的山脊线，忽然就觉得，平日里那些纠结的、细碎的烦恼，多么不值一提，天地太壮阔了，人小得像一粒被风吹动的尘埃，这感觉，不是征服，而是被彻底地“收纳”了。
接下来的路，是新都桥的油画光影，是雅江峡谷的险峻奔腾，是理塘那座“世界高城”扑面而来的荒凉与生命力，但让我想停下车，静静坐上一个下午的，是稻城亚丁之前，一个根本叫不出名字的海子，它不在任何路书的显眼位置，就那么安静地嵌在草甸和群山之间，水是那种无法调出的、介于松石绿和蒂芙尼蓝之间的颜色，清澈见底，倒映着流云和雪峰，没有游客的喧哗，只有偶尔掠过水面的鸟，划破一片绝对的静谧，我坐在湖边石头上，什么也没想，就看着云影在水面慢慢爬，那一刻的“拥有”，比挤在人群里拍一张“牛奶海”打卡照,真实一百倍。
川西的路也不是永远的诗意，那些发卡弯、搓板路，随时考验着你的技术和膀胱，记得有段路，导航上显示是细细的一条线，嵌在几乎垂直的山壁上，一边是绝壁，一边是深不见底的峡谷，护栏看起来像玩具，手心冒汗，方向盘握得死紧，眼睛只敢盯着前方一小块路面，可当你战战兢兢转过最险的那个弯，一片无垠的草原豁然眼前，成群的牦牛像黑珍珠一样洒在绿毯上，那种极险之后馈赠的极美，会让你忍不住吼一嗓子，然后傻笑，这大概就是自驾最原始的快乐，路有多难,景就有多震撼。
还有那些“计划外”，计划着赶到丹巴甲居藏寨看日落，结果半路遇到牧民转场，浩浩荡荡的牦牛队伍，慢悠悠地霸占了整条公路，扬起的尘土在夕阳下变成金色的纱幔，你急不得，也催不得，只能熄了火，看着牧人黝黑脸庞上平静的神情，时间仿佛也跟着慢了下来，这意外的“堵车”,反而成了最生动的风景。
最后一天，回程翻越巴郎山，垭口之上，云海在脚下翻腾，远处的四姑娘山幺妹峰，终于羞答答地露出了真容，九天奔波积累的疲惫，忽然就释然了，这一路，晒脱了皮，吹裂了嘴唇，颠散了骨架，但也装进了一眼睛的雪山、海子、草原，灌满了一耳朵的风声、诵经声、牛铃声。
回到城市，坐在电脑前整理照片，却觉得哪张照片都框不住当时的感受，川西的九天，像一场高浓度的梦，路是线，把散落的秘境串成珠链；而风景，是酒，后劲大得很，魂儿是不是真丢在了某个垭口，我不知道，但我知道，心里有些地方，被那些风、那些云、那些山,永久地拓宽了。
别光盯着路线图上的公里数和景点名，带上你的好奇，也带上一点随性，允许自己迷路，允许自己发呆，最美的川西，永远在下一个弯道，在你放下攻略抬头的那一刹那，那丢掉的“魂儿”，或许，正是你留给那片土地最真诚的念想，也是它回赠给你，日后在凡俗生活里，可以反复咀嚼的一颗糖，路还长，咱们,路上见。
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