一个人去川西，听起来像是一场孤独的冒险，没有旅伴分享惊喜，没有肩膀分担疲惫，只有自己和那片广袤的高原，但真正踏上这条路，我才发现，孤独在这里,竟是一种奢侈的馈赠。
我的起点是成都，没有急着赶路，在青旅的天台上喝了一下午茶，听天南地北的旅人讲些真假难辨的故事，第二天清晨，我才慢悠悠地坐上开往康定的大巴，车子驶出平原，钻入隧道，当光明再次降临，窗外的景色已经变了——山势陡然峻峭起来，大渡河在深深的谷底闪着银光，耳机里正好放到“跑马溜溜的山上”，看着窗外真实的康定城，忽然就笑了，有些地方，你非得亲眼见到，才知道歌词里的情意,原来都藏在每一道山褶里。
在康定休整一夜，适应海拔，第二天拼了辆当地人的小车去新都桥，司机是个黝黑的康巴汉子，话不多，但路过好看的观景台，总会默默停一会儿，用生硬的汉语说：“这里，拍照，好。” 新都桥被称为“摄影家的天堂”，但我这个拿着手机乱拍的门外汉，反而更自在，阳光穿过云隙，像舞台追光一样打在青稜稜的山坡、金灿灿的杨树和蜿蜒的小河上，我躺在溪边的草地上，什么也不想，就看着云朵慢吞吞地走，那一刻,时间失去了刻度。
从新都桥往北，是此行的“高光”——塔公草原和墨石公园，在塔公寺的金顶前，看着远处庄严的雅拉雪山，风很大，吹得经幡猎猎作响，奇怪的是，心里却异常平静，那些在城市里拧巴的、纠结的思绪，被这浩荡的天风一吹，好像都轻飘飘地散开了，而墨石公园，则像一场闯入异星的梦，嶙峋的黑色石林，冷峻、沉默，充满了一种不近人情的科幻感，我独自在石林迷宫般的小径里穿行，四周只有风声和自己的脚步声，那种被世界温柔“遗弃”的感觉,竟让人上瘾。
最考验人的，是从新都桥翻越折多山去稻城亚丁，海拔四千多米的山口，氧气稀薄，每走几步就得停下来喘气，但当你站在垭口，看着来路盘旋如肠，去路伸向天际，那种用尽全力后换来的辽阔视野，会让人鼻子发酸，它不是愉悦，而是一种更为深刻的、混合着渺小与豪迈的感动，在亚丁，我没有执着于打卡每一个海子，只是慢慢走到冲古草甸，对着仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座神山坐了很久，雪山不言,却仿佛说尽了一切。
回程我选了相对冷门的丹巴一线，去看甲居藏寨，碉楼和藏房错落分布在陡峭的山坡上，红白相间，被秋天的树林衬得格外好看，住在藏民家的客栈里，晚上主人请我喝酥油茶，吃牦牛肉包子，我们语言不通，大多时候只是靠手势和笑容交流，但那份毫无来由的善意,暖得像炉膛里的火。
这一路，我遇到了独自骑行的大叔，辞职来散心的女孩，扛着巨大相机的沉默大哥，我们有时同行一段，分享路况和零食，然后在某个岔路口自然而然地告别，没有加微信，就像高原上的云，聚了又散，这种短暂而轻盈的联结,恰到好处。
一个人旅行，所有感官都被打开了，你会注意到阳光移动的轨迹，闻到雨后泥土的腥气，听见自己心跳在寂静山谷里的回响，你会和自己对话，吵架，最终和解，川西的风景固然壮丽，但更珍贵的，是这片土地赋予你的那种“空”，它清空你的杂念，让你听见内心最真实、最微弱的声音。
如果你也想一个人去川西，别只带着攻略和行囊，试着带上一点勇气，和一份愿意接纳不确定性的心情，路就在那里，雪山就在那里，而那个全新的你，正等在路的尽头，山的那边，出发吧，一个人,刚刚好。
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