朋友，如果你想去孜珠寺，我得先给你打个预防针——这地方，真的不是那种“说走就走”的旅行。
先别急着查机票，你得先问问自己：能不能受得了连续四五个小时在车里颠簸，窗外是望不到头的荒凉山峦，手机信号时有时无，最后一段路，是连老司机都得捏把汗的、在悬崖边上凿出来的土路？如果这些都没吓退你，那好,我们继续聊。
我第一次听说孜珠寺，是在一个资深“藏迷”的朋友嘴里，他轻描淡写地说：“那儿啊，像是被世界遗忘的一个角落，悬在天上。”就这一句话，把我勾去了，从成都出发，经汶川，过马尔康，穿行在317国道上，风景从葱郁的平原，逐渐变成粗粝的高山峡谷，过了丁青县城，导航基本就“退休”了，你得靠路牌，或者干脆问当地人，路越来越窄，弯越来越急，一边是赤裸的、仿佛刀劈斧砍过的岩石山体，另一边就是深不见底的峡谷，车里安静得很，只能听见引擎的嘶吼和自己的心跳，就在你觉得这路是不是根本没有尽头的时候，一个拐弯,它毫无征兆地出现在你眼前。
该怎么形容第一眼看到的孜珠寺呢？
它不是“建”在山上，而是从山石头里“长”出来的，一片嶙峋陡峭的灰白色石灰岩山峰，像一簇巨大的、指向天空的古老獠牙，而那些绛红色的僧舍、白色的殿堂，就依附着岩壁，错错落落地镶嵌在峰峦之间，没有任何刻意的规划，仿佛千百年前就这样，是山体自然的一部分，最高的那座山峰上，就是著名的“天空之厕”和修行洞，看得人脖子发酸，心里直嘀咕：古人到底是怎么上去的？
车只能停在山腰的平台上，剩下的路，得用自己的脚去丈量，海拔已经4800米了，空气稀薄，每走一步都像在拖着铅块，风毫无遮挡地吹过来，带着凛冽的、纯净的味道，走近了，才会发现这座寺庙的“破旧”，墙皮斑驳脱落，木质结构被岁月和风雨染成了深黑色，许多地方看得出简陋的修补痕迹，没有金光闪闪的穹顶，没有簇新的壁画，这里的一切都呈现出一种原生的、未加修饰的质朴,甚至是一种艰苦。
但正是这种“破旧”，有着直击人心的力量，它不像那些被精心维护的景点，散发着“被观赏”的气息，你能感觉到时间以一种不同的密度在流淌，僧人们披着绛红色的僧袍，缓缓走过，眼神平静，对你这个闯入者既不特别热情，也不刻意回避，仿佛你只是掠过山间的一阵风，经堂里传来低沉绵长的诵经声，和着鼓与钹的节奏，混在风里，听得不太真切,却让整个山谷都跟着共振。
我遇到一位年轻的扎巴（僧人），汉语说得磕磕绊绊，我问他，住在这么高、这么远的地方，会不会觉得苦？他想了想，指着对面山崖上一个鸽子笼大小的山洞说：“你看，那里面还有闭关的师父，三年三个月零三天，不见人，只修行，我们这，不算苦。”他说这话时，脸上有种特别干净的笑容，不是快乐，而是一种……彻底的安然，那一刻，我忽然有点明白了，我们风尘仆仆、千辛万苦地“上来”，对于在这里生活修行的人而言，他们从未觉得这是一座“孤岛”，这里就是他们的整个世界,一个精神上无比丰盈的世界。
一定要去转转那个著名的“天门”，那是山峰之间天然形成的一个巨大空洞，像一只凝视苍穹的眼睛，穿过那个洞，风大得几乎站不住，站在边上，脚下是垂直的绝壁，视野毫无阻碍地铺向天际线的尽头，云层低得好像伸手就能扯下一片，那种空旷和孤寂，不是绝望的，而是充满力量的，你会觉得，平日里纠结的那些琐事，在这里被这浩荡的天风吹得七零八落,什么都不算。
一些实在的攻略，你记一下：
- 路况与车： 务必开越野车，底盘要高，最后上山那段土路，雨季可能塌方，去前最好打听清楚，驾驶技术不过硬的,真心劝退。
- 高反： 这是最大的挑战，行动一定要慢，别兴奋地跑跳，提前几天吃红景天可能有点心理作用，关键是备好氧气瓶和布洛芬（缓解头痛）,感到严重不适千万别硬撑。
- 住宿与饮食： 寺庙有极其简陋的招待所，是那种“有张床就不错”的条件，不能洗澡，厕所是旱厕，建议自带睡袋，吃的基本就是糌粑、面条,可自备一些干粮和维生素。
- 尊重与礼仪： 这是佛门清净地，不是游乐场，大殿内禁止拍照，拍僧侣一定要事先征得同意，衣着得体,绕行转经筒请按顺时针方向。
- 心态： 别抱着“打卡”的心态来，这里没有舒适的享受，它的震撼，恰恰来自于它的艰苦、原始和那种与世隔绝的宁静，你需要准备的，不是多么专业的相机，而是一颗能慢下来、能敬畏的心。
离开的时候，又是漫长的颠簸下山路，回头望去，孜珠寺在暮色中渐渐缩成山巅的几个小点，最终隐没在群山的轮廓里,好像一场梦醒了过来。
但我知道，有些东西不一样了，城市里的喧嚣依然震耳欲聋，可心里某个地方，好像多了一个安静的坐标，那是海拔4800米上，一座嵌在石头里的寺庙，和一片能让时间变得缓慢而厚重的天空，它在那里,就足够了。
如果你也想找这么一个地方，不是为了拍照，只是为了“感受”，那孜珠寺或许值得你吃这一趟苦，毕竟，有些风景,注定只奖励那些不惧跋涉的灵魂。
标签： 川西孜珠寺旅游攻略
