说实话,第一次去都江堰之前，我心里是有点“偏见”的，想着不就是个古代水利工程么，教科书上见多了，能有多震撼？无非是看看鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口，听导游讲讲两千多年前的古人如何分水排沙，直到我真正站在玉垒山的观景台上，俯瞰那一道岷江水被驯服地一分为二，一边奔涌向成都平原，化作滋养天府之国的血脉，一边继续它原本的河道，我才被一种跨越时空的“智慧”结结实实地击中了。
这种智慧,不是冷冰冰的图纸和计算，你沿着安澜索桥晃晃悠悠地走过去，脚下是滔滔江水，手摸着冰凉坚实的竹笼卵石堤岸——对，现在很多地方用了现代材料加固，但那份古老的工艺精神还在，你会忍不住想，公元前三世纪的李冰，没有现代仪器，他是怎么看清这水势，摸透这山形，想出“深淘滩，低作堰”这六字真言的？那不是命令，更像是与江河对话后达成的默契，站在鱼嘴分水堤的尖端，看着江水自然地被分割，内江含蓄，外江奔放，你会觉得这不是“工程”，这是古人给河流设计的一条最顺应它本性的路，他们不是强行改造自然，而是在读懂自然的基础上，轻轻引导了它一下，就这一下，福泽了成都平原两千多年。
都江堰的魔力,在于它不是一个“死”的遗迹，它活着，呼吸着，工作着，你看到的每一滴水，都在参与这项持续了2270多年的伟大运行，二王庙里香火挺旺，人们来拜祭李冰父子，那份敬意里，有对父母官的缅怀，但更多的，我觉得是对这种务实、智慧、利民精神的朴素崇拜，这不是神话，是实实在在的、至今还在你眼前流淌的功劳，离堆公园里古木参天，茶馆里坐着不少本地老人，一杯茶，一下午，他们看江水的眼神，和我们游客不一样，那是一种看惯了的老朋友的眼神，安心，甚至有点理所当然，这份“理所当然”，恰恰是都江堰最伟大的地方——它把奇迹变成了日常。
往景区外围走走,灌县古城里生活气息扑面而来，南桥的晚风特别舒服，廊桥上绘着彩画，挂着灯笼，当地人在这儿散步、纳凉、摆龙门阵，桥下宝瓶口引来的水奔腾而过，声音很大，但听着不吵，反而有种让人心定的力量，你会发现，都江堰不仅仅是一个景点，它早已和这里人们的生活长在了一起，江水泡的茶，江水滋养的蔬菜，连空气里的湿度，都和这套水系有关。
我特别喜欢在傍晚,游人渐少时，沿着内江边的步道慢慢走，夕阳给江水镀上一层金，对岸青山如黛，那一刻，你会暂时忘掉那些水利原理、历史意义，单纯地感受到一种磅礴的宁静，山、水、城、人，因为两千多年前的一个决定，如此和谐地共处至今，李冰父子留下的，哪里只是一项水利工程？他们留下了一种生存的哲学：敬畏自然，因地制宜，谋长远之利，它不张扬，不巍峨，却用最绵长而坚韧的方式，定义了什么才是真正的“不朽”。
离开时,我又回头看了一眼，暮色中的都江堰，沉稳如一位智者，它不说话，但流淌的每一秒，都是教诲，这趟旅行，看的是风景，修的是一份心绪，下次若有人问我川西必去之地，我大概会毫不犹豫地说：“去都江堰吧，去感受一下什么叫‘活着的历史’，它会让你对‘智慧’和‘伟大’这两个词，有不一样的理解。”
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