朋友,如果你打开某红书、某音，输入“西川旅游”，跳出来的大概率还是九寨沟、黄海子、四姑娘山观景台，那些地方美吗？美，但总觉得，像隔着橱窗看一件精美的艺术品，规矩，光亮，却也……有点乏味，我这次走的，是另一条路，一条地图APP上虚线都懒得标，偶尔需要问着放牛的阿嬷才能确认方向的路，这篇文章，没什么“必去打卡点”，只有一些碎片式的记忆，和几张勉强能传达当时心情一角的照片。
先说怎么“进去”，我没从成都直奔那些大名鼎鼎的景区，而是拐到了一个叫“云华”的小镇，这地方小到你的导航可能会迟疑，镇子就一条主街，十分钟能从这头走到那头，街边的房子旧旧的，二楼木窗台上摆着不知名的盆花，我到的下午，阳光斜斜地打过来，几个老人坐在杂货店门口的小凳上，用我完全听不懂的方言闲聊，看到我这个生面孔，只是眯眼笑了笑，继续他们的话题，那种“被允许存在但无需被关注”的感觉，真好，我住的是一家夫妻店，没有线上预订，门口手写牌子写着“住宿”，老板娘给我下了一碗面，臊子是自己炒的，花椒麻得嘴唇跳舞，她笑着说：“我们这儿的花椒，‘凶’得很！”
真正的旅程从第二天清晨开始,我的目标不是一个景点，而是一条无名河谷，顺着镇子尽头一条机耕道往里开，水泥路很快变成碎石路，最后只剩下两条被车轮压出的土痕，蜿蜒着伸进密林，手机信号从4G变成E，最后干脆是个叉，心里有点打鼓，但更多的是探险的兴奋，车停在不能再开的地方，开始徒步，空气是清冽的，带着泥土和腐殖质的味道，耳边只有自己的脚步声、喘息声，还有越来越响的、轰隆的水声。
拨开最后一丛挡眼的灌木,我呆住了，没有“景区”的围栏，没有指示牌，一条巨大的河谷就这么赤裸裸地横在眼前，河水是那种介于翡翠和孔雀蓝之间的颜色，因为落差，在乱石间撞出雪白的浪花，声音大得说话要靠喊，对岸是近乎垂直的崖壁，上面挂着几道细细的瀑布，像仙人随意抛下的白练，我找了一块平坦的巨石坐下，吃了包里带来的饼，那一刻，觉得什么“心灵洗涤”之类的词都太矫情，就是单纯的“懵了”，大自然用最直接的方式，给你来了一下子，我拍了几张照片，但回头看，照片里的水，没了那种动感的“凶悍”；照片里的颜色，也寡淡了好几分，有些东西，眼睛和心能接住，镜头却总是漏掉。
另一处让我念念不忘的,是在去往一个高山牧场的路上误打误撞遇见的藏寨，它不在任何旅游环线上，安静地趴在山坳里，房子是典型的石木结构，经幡已经褪色发白，在风里缓缓地动，一个穿着传统服饰的老阿妈坐在门口，手里转着经筒，我远远地用刚学的半生不熟的藏语问了句好，她抬起头，脸上的皱纹像山峦的褶皱，眼睛却亮得很，她没说话，只是对我招招手，指了指她身边的小木凳，我坐下，我们语言不通，就静静地一起晒太阳，她偶尔指指远处吃草的牦牛群，偶尔喃喃念句经文，那种宁静，像一碗温水，慢慢把你整个人都泡软了，后来我比划着问能不能给她拍张照，她笑着摆摆手，也好，有些画面，就让它只留在记忆里，反而更清晰。
这一路,吃的也是随缘，在路边摊吃过烤得外壳焦脆、内里滚烫的土豆，沾着辣椒面和盐巴；在小饭馆里点过一道“野菌炖跑山鸡”，老板娘说菌子是早上刚从后山采的，鲜得眉毛都要掉下来，没有精致的摆盘，但那种锅气，那种食材本身爆炸的味道，是城市里再贵的餐厅也模仿不来的。
说点实在的“攻略”吧：
- 心态准备：放弃“打卡”心态，接受“不确定”，最美的风景，往往在计划之外的那条岔路上。
- 交通：一定要开底盘高点的车，越野车最好，很多路况一般轿车会很吃力，甚至根本进不去。
- 装备：舒适的徒步鞋、防风外套、帽子、防晒霜、充电宝（很多地方没电）、以及一些现金（山里网络时有时无）。
- 尊重：遇到当地村落和居民，保持礼貌，未经允许不要对着人和他们的房屋、宗教设施一直拍照，尽量带走自己的垃圾。
- 安全：独自深入最好提前告知客栈老板你的大致方向，天气多变，注意防雨和保暖。
西川的“小众”，不在于它隐藏了多少个未开发的“景区”，而在于它依然保留着一种生活的、原始的节奏，风景不是被切割好、展示出来的商品，它就是生活本身的一部分——阿嬷晾晒的被子，牧场上升起的炊烟，雨季突然涨水的溪流，阳光下打盹的狗。
我的照片,只能给你一个模糊的引子，真正的西川，在那条需要你下车亲自去走的尘土路上，在那碗麻得你咧嘴的面条里，在那位不说话的老阿妈温和的眼神中，它不需要被“攻略”，只需要被遇见，如果你也厌倦了精致的模板化旅行，或许可以试着，来地图的边上看看。
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