朋友,如果你沿着318国道往西走，过了新都桥，眼睛被“摄影天堂”喂得有些腻了，脚脖子被“此生必驾”的路牌磨出了茧子，我劝你，拐个弯。
不用拐太远,就在道孚县境内，一个容易被导航忽略的岔路口，把你从车流不息的现代朝圣路上，轻轻拽进一片辽阔的、安静的、带着点野性脾气的草原——龙灯草原，它不像塔公那样名声在外，游人如织；也不像毛垭那般被无数长焦镜头反复丈量，它就在那儿，坦坦荡荡，有种“你爱来不来”的洒脱。
第一次去,是误打误撞，本来想去更著名的某个垭口，结果封路，当地藏族司机多吉一摆手，用带着酥油茶香味的普通话跟我说：“哥，没啥，带你去个更好的地方，我们自己的草原。” 车子离开主路，颠簸了不到半小时，世界忽然就安静了，毫无防备地，一大片绿猛地扑进眼眶。
那是一种怎样的绿啊？不是修剪整齐的高尔夫球场那种精致的绿，也不是江南水田那种湿润的绿，它是泼辣的、自由的、深浅不一的，高的草能没过小腿，矮的地方贴着地皮，像一块巨大无比的、有点起球的旧绒毯，一直铺到远山的脚下，山是温柔的曲线，顶上还戴着点儿前夜的雪帽子，云朵的影子在山坡上慢慢爬，像巨人在踱步，风是这里唯一持久的声音，呼呼的，带着凉意和草根、泥土、还有隐约牛粪混合的气息——别嫌，这才是大地最本真的味道，闻久了，上头。
多吉把车停在一个小坡上,指着远处一片看起来平平无奇的平地说：“看，格萨尔王的点将台。” 我眯着眼看，除了草，还是草，他笑了，跳下车，带我深一脚浅一脚地走过去，直到站在那片微微隆起的土坡上，他才开始讲，这里不是景区，没有围栏，没有解说牌，故事都藏在风里和牧人的歌里，他说，传说中格萨尔王曾在这里集结他的军队，那片平坦的草原，就是当年的演兵场，你仔细听，风大的时候，是不是能听到隐隐的马蹄声和号角？
我屏息听,除了风声，似乎……还真有那么一点幻听，也许是心理作用，但站在那样空旷的天地间，历史与传说变得触手可及，不远处，真的有一片“珠姆措”，一个不大的海子，像落在草原上的一滴眼泪，蓝得发愣，传说那是格萨尔王的爱妃珠姆流下的眼泪化成的，水边有牧民的马在安静地喝水，鬃毛被风吹得乱乱的，那份悠闲，仿佛它们才是这里千年故事的唯一听众。
草原的主人,是那些散落的黑帐篷和成群的牦牛，牦牛像个移动的毛团子，对偶尔闯入的车辆和人爱答不理，眼神里有一种见过大世面的淡然，我遇到一个放牧的藏族阿妈，脸被高原阳光镀成深铜色，皱纹像大地的沟壑，她不会说汉语，只是对我笑了笑，继续捻着手里的毛线，她身后，帐篷顶上的炊烟被风吹得斜斜的，那股淡淡的牛粪烟味，莫名让人心安，这里的生活，是按太阳和季节的刻度来走的，跟318国道上那种争分夺秒的“打卡”节奏，完全是两个世界。
我躺在草地上,看天，这里的云戏特别足，一会儿像奔腾的万马（应景了），一会儿又堆成巍峨的雪山，变幻莫测，阳光从云缝里漏下来，形成一道道光柱，当地人叫它“菩萨光”，那一刻，什么攻略、机位、网红同款，全都忘了，只觉得人很小，天地很大，心里那点都市带来的拧巴和焦虑，被这大风一吹，好像也散了不少。
如果你也厌倦了在318上“赶集”，如果你也想找一片草原发发呆，听听风里的老故事，而不是仅仅在观景台拍一张标准照，那就来龙灯草原吧，它可能没有五星级的厕所，没有琳琅满目的纪念品商店，但它有最干净的风景，最自由的风，和最接近传说的一颗心。
记得,来的时候，带一件厚外套，这里的风，很实在，也带一份闲心，这里的美，不着急给你看，你得等，得品，临走时，多吉跟我说：“我们这儿，好看的不是风景，是‘空闲’。” 我想了想，深以为然，在这片被格萨尔王注视过的草原上，最大的奢侈，或许就是这份无所事事的“空闲”吧。
标签： 川西龙灯草原景点
