每次打开社交软件，总能看到铺天盖地的九寨沟照片——五花海碧蓝的水，诺日朗瀑布飞溅的珠玉，长海静卧在雪山之下，那些图片美得千篇一律，构图完美，色彩饱和，却总觉得少了点什么，看得多了，我甚至能猜到下一张图会是什么角度，直到我自己背着包，踩着那些被无数人走过的路，才忽然明白：我们拍下了九寨沟,却可能错过了川西。
大多数人规划的“九寨沟之旅”，其实是“九寨沟-黄龙三日游”，成都出发，大巴颠簸八小时，住沟口，第二天进沟，第三天黄龙，然后匆匆返程，这条路线高效、经典，能打卡所有“必拍景点”，也能在朋友圈凑够九宫格，但如果你愿意把地图往西再展开一点，往北再探深一些,你会看到一个完全不同的川西。
让我说说我的路线吧，这不算攻略,更像是一次任性的出走。
第一天我没去九寨沟，而是从成都往西，经过都江堰后拐向了汶川，这里的羌寨碉楼立在云里，卖李子的阿婆笑容比阳光还皱得扎实，我拍了一张碉楼的剪影，背景是苍茫的远山，构图歪的，但那种粗粝的生命力，任何调色软件都调不出来，傍晚赶到松潘古城，唐代的城墙还在，城门下穿藏袍的老人慢慢走过，时光在这里是黏稠的,不是用来赶的。
第二天才是九寨沟，但我没在五花海长留，而是沿着栈道往原始森林深处走，旅游团的大巴不会在这里停留，人声渐稀，只有水声、鸟声和自己的呼吸声，阳光透过高耸的冷杉，在铺满苔藓的地上投下晃动的光斑，我坐在一根倒木上，没拍什么“大片”，只是看着一只松鼠抱着松果跑过，那一刻的宁静,比任何镜海倒影都更清澈。
真正的惊喜在离开九寨沟之后，我没有北上走G213国道原路返回，而是选择继续向西，走上了一条叫“九若路”的县道，这条路在地图上细得像根头发丝，旅行团的大巴绝不会来，路况确实一般，颠簸得让人怀疑人生，但车窗外的景象,让我一次次喊停车。
翻越海拔近4000米的垭口时，群山像巨浪一样在脚下铺开，经幡在狂风中猎猎作响，那种苍凉与壮阔，让人忘了呼吸，我手忙脚乱地拿出相机，却发现广角镜头也装不下这天地万一，索性放下，就用眼睛看，下山后，是连绵的红原草原，七月，野花正疯长，不是规整的花海，而是各种颜色泼洒般地混在一起，直漫到天边，黑色的牦牛星散其中，像静止的音符，我躺在草地上，云走得很快，那一刻，我理解了什么是“自由”。
这条西行路线，最终可以经古尔沟、米亚罗，绕回成都，它比常规路线多花一两天，看到的也不是标准化的“明信片风景”，你会遇到塌方导致的短暂等待，会住在没有星级但主人热情无比的藏家民宿，会吃到不是“标准川菜”的牦牛酸奶和糌粑，你的相机里，可能会多出许多“不完美”的照片：模糊的骑马背影、逆光中孩子的笑脸、雨后天边一道淡淡的彩虹。
回到那些“九寨沟川西旅游路线图片”，它们很美，是川西的封面，但真正的川西，在封面之后的故事里，在主流路线之外的拐弯处，在你愿意放弃一些“必拍”景点,去迎接一些意外邂逅的勇气里。
别让镜头完全代替你的眼睛，留一些风景在路上，留在心里，留在那个颠簸却充满惊喜的拐弯处，那才是旅行最真实的质感，是任何高清图片都无法承载的、关于远方的体温和心跳。
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