朋友们，如果你以为川西大环线只是一场眼睛的盛宴，那可就大错特错了，这里的风景确实能让你拍照拍到手机内存报警，但真正能让灵魂“哇塞”出声的，往往是那些滚烫的、粗粝的、带着烟火气的食物，它们不是什么精致料理,却比任何米其林三星都更懂如何征服一个赶路人的胃和心。
出发前，我天真地以为就是一路川菜，直到第一站康定，一碗热腾腾的牦牛汤锅端上来，我才知道自己有多浅薄，那汤，是高原阳光炖出来的颜色，金黄透亮，上面飘着几点油星，大块的带骨牦牛肉沉在锅底，炖得酥烂，用筷子轻轻一拨就散开，纤维里吸饱了汤汁，一口下去，浓郁的肉香混着一点野性的腥膻——对，就是那股子膻味，才是正宗的灵魂，配上本地特有的蘸水，腐乳、香菜、小米辣，再浇一勺滚烫的原汤，那种从舌尖暖到脚后跟的扎实感，瞬间治愈了初上高原的所有不适，同桌的藏族阿妈看我吃得欢，笑着比划说：“多吃，力气大，山神都喜欢。” 你看,吃饭都和山神扯上了关系。
沿着318国道往西，风景越来越野，食物也越来越“不讲究”，到了新都桥，别光顾着拍摄影家的天堂，钻进路边任何一个看起来灰扑扑的帐篷，你都有可能找到此行最难忘的一餐，我印象最深的是在一家连招牌都没有的藏家，吃到的糌粑，主人从羊皮口袋里倒出青稞炒面，放在木碗里，加一块酥油，再兑上滚烫的砖茶，他粗糙的手指灵活地转动、捏合，眨眼功夫，一个表面光滑、不干不湿的面团就递到了我面前，我学着样子，笨拙地掰下一块送进嘴里，初嚼有些干涩，但越嚼，青稞的焦香和酥油醇厚的奶香就在口腔里弥漫开来，混合着砖茶淡淡的咸味，一种极其原始而充沛的能量感，顺着喉咙滑下去，这吃的不是点心,是千百年来高原生存的智慧。
如果你是个“冒险派”，那么理塘的长生包子（藏包）和雅江的松茸炖鸡，绝对值得你冒险一试，理塘的包子，皮是死面的，厚实有嚼劲，里面是纯粹的牦牛肉馅，偶尔会吃到一小块没切碎的筋膜，反而增添了惊喜，吃的时候要小心，先咬开一个小口，吸掉里面滚烫鲜美的汤汁，不然准溅一身，而雨季在雅江，松茸就是最奢侈的馈赠，刚从山上采下的松茸，还带着泥土的湿润气息，简单冲洗后就和本地土鸡扔进砂锅，除了盐，什么调料都不放，炖上几个小时，揭盖的刹那，那种混合了菌子极致鲜香和鸡肉醇厚的味道，能香你个跟头，汤色清亮，却鲜得让人眉毛掉下来，在海拔三千多米的地方，守着咕嘟咕嘟的锅子，喝上这样一碗汤，你会觉得，人间至味,不过如此。
这一路也少不了“黑暗料理”的挑战，在色达，我鼓起勇气尝试了血肠，糯米和牦牛血灌进洗净的肠衣，蒸熟后切片，看起来黑红黑红的，视觉冲击力十足，闭眼吃下一片，口感是糯米的软粘夹杂着血的颗粒感，味道咸腥，带着强烈的、直冲脑门的野性，同行的伙伴吃了一口就投降了，我却觉得，这种强烈而原始的味道，像极了这片土地本身——不加掩饰，充满力量,你只能选择接受或离开。
等环线走到丹巴、小金一带，靠近了阿坝州，画风忽然一变，藏餐的粗犷里，开始融入羌族和嘉绒藏族的风味，我吃到了用高山土豆做的洋芋糍粑，蘸着蜂蜜，香甜软糯；也尝到了腊肉炒蕨菜，山野的清新和烟熏的咸香结合得恰到好处，食物变得温和、复杂起来，仿佛在告诉你，最惊心动魄的旅程已经过去,前面是回家的路了。
走川西大环线，千万别只带着相机，带上你最强的胃，和最开放的心，这里的食物，没有摆盘，不讲章法，它们就是生活本身：在炉火上沸腾，在指尖揉捏，在广袤天地间滋养着一代又一代的人，当你坐在简陋的桌旁，和陌生人分食一锅热汤，听着听不懂的方言，看着远处沉默的雪山时，你会明白——我们翻山越岭，寻找的不仅是风景，更是这种滚烫的、真实的、与土地紧紧相连的活着的感觉。
那味道，风知道，山记得，你的胃,也永远不会忘。
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