要说川西哪条路最让人念念不忘,我第一个想到的就是甘白路，它不是318，没有那么多喧嚣的车流；也不是317，少了些宗教的厚重，它就像个藏在深闺的姑娘，安静地美着，等懂得的人来。
从甘孜县城出来,拐上甘白路那一刻，世界突然就安静了，柏油路像黑色的绸带，在草原和山谷间蜿蜒，路况好得让人意外，车少得甚至能随时停下来发会儿呆。
开出去不到半小时,卡萨湖就毫无预兆地闯进视野，那是一种怎样的蓝啊！高原的湖我见过不少，但卡萨湖的蓝特别沉静，像是把整个天空都沉淀在了湖底，湖边有牧民的牛群在喝水，黑帐篷冒着袅袅炊烟，有个放牛的大叔坐在石头上抽烟，我递了根烟过去，他咧嘴一笑，露出被烟熏黄的牙齿：“城里来的？这儿好看吧？”简单两句话，却比任何旅游宣传语都来得真切。
再往前,路开始爬坡，卓达拉山垭口的海拔有4798米，站在那儿的时候，风大得能把人吹个趔趄，五彩经幡在风中猎猎作响，像是无数个愿望在同时呐喊，我蹲在垭口吃了块巧克力，看着远方的雪山在云层里若隐若现，突然就明白了为什么那么多人甘愿忍受高反也要来川西——这种辽阔，这种自由，城里花多少钱都买不到。
下山的路上,会经过一片特别奇怪的地貌，当地人叫它“外星遗址”，确实像到了另一个星球，灰白色的岩石被风蚀成千奇百怪的形状，有的像城堡，有的像怪兽，我在那儿拍了半天照，结果发现最好的相机也拍不出那种苍凉感，倒是在岩石缝里发现几朵顽强的小花，紫盈盈的，在荒凉中倔强地开着。
甘白路最打动我的,不是某个具体景点，而是整条路那种“在路上”的感觉，你会遇见磕长头去拉萨的信徒，额头上磕出了厚厚的茧子，眼神却干净得像雪山融水；会遇见骑行的老哥，晒得跟炭似的，在路边喘着粗气对你竖起大拇指；还会在不知名的垭口，发现当地人堆的玛尼堆，新石块压着旧石块，承载着说不完的心事。
如果非要给这条路找个缺点,那就是太容易让人忘记时间了，我原本计划开五小时，结果走走停停花了整整一天，但你说这是缺点吗？在甘白路上，赶路才是最大的浪费。
天黑前到了白玉县城,回头想想这一路，像是做了一场悠长的梦，甘白路就是这样，它不张扬，不喧哗，只是静静地在那里，等着那些不赶时间、愿意慢慢走的人。
如果你也厌倦了景区的人山人海,下次来川西，不妨拐上甘白路走走，这条路会告诉你：最美的风景，永远在那些需要用心去感受的地方。
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