别人写的川西，永远是稻城亚丁、色达、新都桥，不是不好，是架不住人多，一到假期，观景台连个下脚的地方都难找，长枪短炮比景还密，你本来想安安静静看个雪山，结果耳边全是“让一让啊让一让”。
我也是去了好几回，才慢慢咂摸出味儿来，川西真正让人上头的，反倒是那些*个弯、走段烂路，突然撞进眼里的野地方，没人跟你抢机位，风从垭口刮过来，带着雪粒子和牛粪混在一起的味儿,那才叫一个通透。
今天盘几个我心里头反复惦记的，不一定好走，但到了,你肯定回来谢我。
第一个，措卡湖。 这地儿在新龙，知道的人本来不多，上山的路窄得吓人，会个车跟考驾照似的，手心冒汗，可当你*过更后一个弯，看见那片水的时候，脑子里的脏东西好像瞬间就清空了，那湖不大，绿得不像话，跟兑了颜料似的，偏又透亮，湖边几座老寺庙，红墙金顶，倒进去，天上的云也倒进去，半天不动一下，我上次去，就坐在湖边石头上发呆，坐了俩小时，手机都没掏，有个喇嘛路过，冲我笑，我也笑，谁都没说话，那种安静，不是没声音，是心里头静,你去了就懂。
第二个，亚青寺。 别一提觉姆岛就觉得多神秘多猎奇，我劝你收着点心思去，那地方有种让人不敢大声说话的庄重，密密麻麻的小房子挤在金沙江的一个*弯里，从坡上往下看，心里会咯噔一下，黄昏的时候更好看，炊烟从那些火柴盒似的小屋里冒出来，丝丝缕缕，跟谁在下面点了一万炷香似的，远处传来隐隐约约的诵经声，若有若无，被风裹着，飘一阵，断一阵，我在那儿碰见一个从青海一路磕长头过来的老太太，脸上的褶子深得能夹住铅笔，她朝我咧嘴，牙缺了两颗，眼神亮得跟孩子一样，我买了一包糖递过去，她抓了一把，又往我手里塞回来一颗奶渣，那甜里带酸的味道,我到现在还记得。
第三个，冷嘎措。 这地方吧，得骑马或者坐摩托上去，颠得你五脏六腑都移位，当贡嘎雪山整个儿倒在你面前的湖水里，你会觉得这一路折腾全值了，尤其是日落那十几分钟，雪山顶上从金色烧成红色，再慢慢暗下去，变成那种冷冰冰的蓝，风大得能把人吹个跟头，但就是舍不得走，有回我旁边一哥们儿，架着三脚架，嘴里叼着根烟，烟灰被风截得老长也不弹，他盯着取景器，突然小声说了一句：“值了，真他妈值了。”那种糙话，在那个场景下,听着特别对味。
第四个，莫斯卡。 这地方更出名的是土拨鼠，一个个肥得流油，见了人不但不跑，还站起来要吃的，但我印象更深的不是喂鼠，是进村的那条路，那哪是路啊，简直就是搓衣板加过山车，我们的车胎差点爆了，底盘磕得叮当响，到了村里，手机又没信号，只好跟客栈老板围炉子烤火，老板是个藏族大哥，普通话说不利索，就一个劲儿地给我们倒酥油茶，茶很浓，咸香咸香的，晚上出去上厕所，一抬头，那星空，妈呀，感觉要把人吸进去，银河就那么赤裸裸地横在头顶，密密麻麻的星，像谁不小心打翻了一桶碎钻，那一刻，什么土拨鼠,根本不重要了。
第五个，党岭。 估计现在也开始有人专门去了，要徒步，要爬山，累个半*，就为了看几个海子，葫芦海是更有名的，但我觉得半路上的风景更舒服，原始森林，地上铺满松针，踩上去软乎乎的，空气里全是松脂和腐败叶子的气味，偶尔看见几匹放养的马，脖子上的铃铛叮叮当当响，特别空灵，还有野温泉那股硫磺味儿，闻着臭，泡起来是真的解乏，我那次去，爬到后来大腿抽筋，一个六十多岁的北京大爷路过，停下来教我怎么拉伸，完了递给我半根黄瓜，说：“小伙子，多吃蔬菜。”那口黄瓜的脆生劲儿,比什么红牛都提气。
更后一个，格聂之眼。 藏在大山深处，要开很久很久的车，路况差，信号几乎为零，导航有时候都失灵，但那片圆形的海子，四周长满水草，从高空看，真的像大地的一只眼睛，瞪着天，你站在它边上，会本能地不敢大声说话，好像怕惊扰了什么古老的灵魂，我去的那天天气并不好，云很厚，但偶尔漏下一束光，照在远处的格聂神山上，那画面绝了，同行的朋友突然感慨：“在这儿住一辈子，是不是也就这么回事？”我们都没接话,因为不知道该怎么回。
其实川西这样的地方还藏着不少，它们没怎么上过旅游榜单，商业气息淡得几乎闻不着，路不好走，吃得简单，住得简陋，但就是那种“野”劲儿,让你觉得这趟没白来。
去这些地方，你得做好心理准备，别指望什么五星级酒店，也别问有没有咖啡店，有时候手机没信号，你就只能跟自己和同行的人干瞪眼，或者跟路边的牦牛大眼瞪小眼，但也正因为这样，你才会认真地看一眼山，看一眼水,看一眼身边那个陪你来的人。
还有，天气，川西的天，娃娃的脸，说变就变，大太阳底下走两步，突然一阵冰雹砸下来也是常有的事，衣服带够，心态放平，别抱怨，抱怨也没用，不如就站在雨里等一等，说不定风一吹，云一散，一道彩虹当头就下来了,跟白捡的一样。
这些地方啊，我写下来，其实心里头有点矛盾，又想让人知道，又怕去的人多了，给糟蹋了，毕竟，川西更迷人的，就是那股子不被打扰的、野生的劲儿。
要去，就趁早，别等铺好了路，修好了观景台，大巴车一辆接一辆往里灌，那时候，你看到的,就不是我今天说的这些东西了。
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