很多人把广元当成进川西的一个中转站，匆匆路过，加个油，吃碗面，就一头扎进高原的蓝天白云里了，说真的,有点可惜。
我前阵子也这么干过，本打算从西安方向下来，直接奔着川西的雪山草地去，结果在广元歇了一晚，第二天愣是没走成，不是车坏了，是这座城把我“勾”住了。
早上七点多，被窗外嘉陵江上的汽笛声叫醒，那声音不吵，反而有种旧旧的踏实感，推开窗，江面上飘着层薄薄的雾，对岸的山隐隐约约的，像幅没干透的水墨画，楼下卖核桃饼的小摊已经支起来了，炭火味儿混着面香往上飘，那一刻突然觉得，急着去追什么远方啊,这不就是远方吗？
广元这地方，骨子里带着股“侠气”，毕竟这里是剑门关的地盘，你去剑门关走一趟就明白了，那栈道修在悬崖峭壁上，窄的地方得侧着身子过，脚下就是万丈深渊，风从山谷里灌上来，吹得人腿肚子发软，我扶着铁链子慢慢挪，脑子里全是李白那句“蜀道之难，难于上青天”，以前在课本里背，只觉得是夸张，真站在这儿，才懂了什么叫“一夫当关，万夫莫开”，那种震撼,不是看几张照片能感受到的。
从剑门关下来，腿已经快不是自己的了，随便找了家路边的小馆子，要了碗豆花饭，再来份豆腐干，广元的豆腐是真绝，不知道是不是水好，怎么做都好吃，老板娘是个爽快人，看我一个人，就跟我闲聊，说她们这儿的豆腐宴能做出上百道菜，不带重样的，我咬着筷子愣了半天，上百道？就一个豆腐？她说，那可不，你下次多待几天，我带你挨个儿尝，这种热情，不掺假,就是山里人那种实在。
下午去了趟皇泽寺，就是纪念武则天的那个，说来也挺神的，中国历史上唯一的女皇帝，就出生在广元这么个地方，寺庙不大，依山而建，里面有几尊石刻的佛像，风化得厉害，但那种古朴的劲儿还在，站在寺门口，能看见整个广元城，嘉陵江弯弯绕绕地穿城而过，把城市分成了两半，江上有几座桥，车流人流慢悠悠地过着,完全没有大城市的慌张。
晚上就更舒服了，沿着江边走走，风是凉的，带着水汽，很多当地人吃完晚饭出来散步，跳广场舞的、遛狗的、摆小摊的，热闹但不嘈杂，我找了个江边的茶座，要了杯当地的毛峰，就那么坐着，旁边一桌大爷在打牌，操着浓浓的川北口音，吵吵嚷嚷的，反而让人心里特别静，那一刻我突然想，我们总在计划着去更远的地方，看更壮丽的风景，好像不跑远点就亏了似的，可广元这种地方，它不会给你那种扑面而来的惊艳，它就是一点点地渗进来,把你的脚给拴住。
后来我还是去了川西，看到了雪山、草原、海子，确实美，美得让人说不出话，但奇怪的是，回到家里，更常想起的，却是广元那个雾气**的早晨,还有那碗豆花饭的味道。
所以你看，旅行这东西，有时候目的性太强了反而没意思，川西当然值得去，但如果你路过广元，别急着赶路，在这座城里住上一两晚，去吃碗凉面，去爬爬剑门关，去江边发发呆，你会发现，那个你一直在找的“江湖”，可能就藏在这座不大的城里，它不声不响,却什么都有。
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