说实话,出发前我对“跟团”这两个字是有点犯怵的，总觉得那是退休叔叔阿姨的专利，上车睡觉下车拍照，每个景点四十分钟，回来除了手机里一千张糊图，啥也没剩下，但朋友撺掇，说川西那地方你自己开车？先不说高反了开车危险，光订房订路线就能把你绕晕，行吧，那就跟一回，结果三天下来，脸被打得挺疼——不是高反肿的，是被风景扇的，真香。
成都早上六点半集合,大巴车往西边开，导游是个黑瘦的藏族小伙，叫扎西，普通话里夹着点酥油味，上车第一句话就是：“各位哥哥姐姐，这三天我们不赶路，赶的是云。”我心想，这词儿挺溜啊，结果一小时后，车就从都江堰的雾气里钻出来，天蓝得不像话，太阳劈头盖脸砸下来，我才明白他那句话的意思——云是真的在赶路，一大坨一大坨从山脊上滚过去，快得你眨个眼它就换了个姿势。
第一站木格措,海拔3780，团里有个上海阿姨刚下车就扶住了垃圾桶，嘴唇有点白，她老伴儿急得团团转，扎西从包里掏出一瓶肌苷口服液递过去，又拿了块红糖塞她嘴里，动作熟练得让人心疼，他说每天在川西线上跑，这玩意比氧气瓶好使，我站在旁边吸了吸鼻子，空气又薄又凉，像冬天早上掀开被子那一瞬间的呼吸。
木格措的湖水怎么说呢,蓝得特别不真实，你站在那儿看久了，会觉得自己像一张被修过的照片，远处是莲花雪山，山顶的雪在太阳底下发光，像冰箱里放了一晚上的玻璃杯刚拿出来时那层霜，团里几个年轻女孩开始互相拍照，丝巾举得老高，我蹲在湖边拨了拨水，冰得指关节疼，但那种疼又特别醒神，像有人在你后脑勺轻轻弹了一下。
第二天是更要命的一天,翻折多山，大巴在盘山路上转，我坐在靠窗的位置，底下是白茫茫的云海，你没听错，云在下面，车子像开在天上，到了垭口，4298米，风大得能把人吹个趔趄，我穿了件不算薄的抓绒，还是没扛住，缩着脖子往经幡堆里挪，风把那些彩色的布吹得哗啦哗啦响，像有成千上万人在小声念经，同团一个大爷抱着个保温杯，里面装的是葡萄糖水，喝一口叹一声，说在家爬个三楼都喘，跑到这儿来吹风，也不知道图啥，说完又笑着给自己拍了张照。
下午去塔公草原,说是草原，其实草已经黄了，十月末的川西，满眼都是干草和牦牛，远处雅拉神山露了个尖儿，像个含羞的姑娘拿云当围巾，我站在一块石头上看了很久，风把我的头发吹得像谁家没关好的窗帘，那一刻突然觉得，跟不跟团其实无所谓，你能不能到这个地方来，才是关键，跟团唯一的好处，就是有人在海拔四千米的地方替你拎包，你只管喘气就行了。
晚上住在新都桥,标间，有电热毯，我裹着被子吃泡面，窗户开着，对面山头上更后一点夕阳压下来，把整片矮房子都染成橘红色，走廊上不知道哪个房间在放藏歌，声音不大，但每个音符都往你耳朵里钻，那一刻我突然有点理解那些每年进藏好几次的人——不是找什么意义，就是身体里有个东西，只有在高原上才肯安分。
第三天回程,经过泸定桥，摇摇晃晃的铁索上全是人，有小孩在尖叫，也有老人走得慢慢吞吞，我扶着铁链走到中间，看着底下的河水，浑黄浊沸，像一锅煮开了的泥汤，导游在岸上喊，说这条河当年一边就流走了一个团，没人接话，风从河谷窜上来，吹得人后背发凉。
回成都的大巴上,大家都在睡觉，我翻着手机里的照片，发现几乎没有一张拍得好的，因为那种光、那种云、那种胸腔里轻微发紧的感觉，根本拍不出来，你只能亲自去，跟团也行，自己开车也行，甚至骑自行车去都行，只要能到那里，让折多山的风往你脸上招呼几下，魂就丢了，丢了好，丢得值。
扎西在我们下车前说了一句话,我记到现在，他说：“下次来别跟团了，你们已经认识路了。”
我笑了笑,没说话，心里想的是——有下次的话，我可能还是会跟团，不为别的，就为在这条路上，有人提醒你多喝点水，别跑那么快，还有在垭口上扶你一把的手，带着点酥油味。
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