说起川西，你脑子里可能已经蹦出稻城亚丁、色达、新都桥这些名字，它们当然好，但对于我这种既想在雪山脚下喘口气，又不想跟一车一车旅行团抢机位的人来说，还是稍微挤了点，所以今天不聊那些个大热门，说几个散落在川西高原褶皱里的藏寨,和一条把它们串起来的的路线。
这条路线，我从成都出发，沿岷江上行，过都江堰，在汶川附近*向理县，那里有第一个藏寨——甘堡，甘堡藏寨是“嘉绒藏区第一寨”，石头房子沿山势层层叠叠，像码得整整齐齐的牛皮纸箱子，我第一回去是十月底，理县的苹果正下树，村口有人用背篓装满紫红色的高原苹果，五块钱一大兜，甜得扎嗓子，那时候夕阳打在对面的雪山上，寨子里炊烟起来了，整片建筑群就变成暖烘烘的土黄色，晚上住在当地人家里，房子是片石砌的，墙厚得门都像隧道，阿妈给我煮了一碗面块，里边放了几片腊肉和干菌子，香得人想把舌头吞下去，夜里村子静得出奇，只有偶尔几声狗叫,和远处山涧里的水声。
第二天不用太赶，从理县翻过鹧鸪山，往马尔康方向走，去西索民居，很多人知道卓克基土司官寨，那个被阿来写进《尘埃落定》里的地方，但西索就在官寨对面，一条梭磨河隔开，更安静，这里的房子是另一种风格，叫“板凳房”，木头色，沿河分布，桥底下有转经筒，被水冲得吱呀转不停，我曾在河边的小卖部买过一瓶红牛，老板是个裹着红头巾的嘉绒藏族大爷，他用四川话跟我聊了半个钟头的虫草行情，寨子里几乎没有旅游商铺，就几户人家门口挂着一小捆干花椒晒着，下午沿河散步，能看见村民在青稞地里收更后的麦子,镰刀在太阳下亮得晃眼。
继续往北，过壤塘，那边更偏了，有一个叫日斯满巴碉房的地方，是“藏族民居之王”，有八百多年历史，九层高，石木结构，我那次去，村子的路还没完全铺好，只能把车停在桥头，步行进去，碉房下面，一群小孩在玩一个破旧的篮球，声音在河谷里弹来弹去，我蹲在外边看了很久，一个也没投进，那种笨拙的天真,比所有寺庙的金顶都更打动我。
更后到阿坝县，这里有格尔登寺，但我不想说寺庙，我说的是离县城四十公里外的一个小村子，叫安斗藏寨，我总共去了两次，一次是夏天，一次是冬天，夏天的安斗，整片山坡都开满浅紫色的小花，没人知道叫什么名字，寨子在一条土路尽头，爬上那个缓坡，你回头看，能看到黄河在很远的地方*了个弯，像一条银灰色的拉链，冬天再去，整个村庄被雪盖住，只有每家每户门缝里透出来的两道光，像高原的呼吸，村里有个老奶奶，她不会说汉话，但每次见我都会笑，然后指指屋里的火塘，那意思是，进来,暖一暖。
我不太想写那些精确到小时的行程表，因为到了这种地方，时间会自己慢下来，你只需要知道，这条线可以这样走：成都—理县（甘堡）—马尔康（西索、卓克基）—壤塘（日斯满巴）—阿坝县（安斗），全程海拔不算特别高，更高也就三千八左右，大部分人能扛住，路况越来越好了，尤其从马尔康到壤塘段，新修的路跑起来像在云端滑翔，但有些进村的几百米还是烂泥巴和小碎石，底盘低的车就稍微慢点开,别跟自己较劲。
吃的东西，放心，一路都有川菜馆子，就是越往北越粗糙，但分量足、油大、下饭，藏寨里基本只能住民宿，条件你得做好心理准备，卫生间可能在院子角落，热水可能晚上九点以后才有，床单可能带着太阳晒过的味道和一点点酥油的气味，但那又怎么样呢？你是去旅行的,又不是去住希尔顿的。
说句实话，这些寨子说不定过几年也会变，西索已经有民宿挂起了英文招牌，甘堡的石头墙上偶尔能看到“扫码充电”的小贴纸，所以要去，趁它们还留着一股酥油混着干牛粪的原始气味时去，躺在藏家的屋顶上，看银河从雪山背后升起来，狗在脚下睡着，你忽然就觉得，那些堵在成都三环里的焦躁,全他妈的算个屁。
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