事情是这样的，本来这趟是冲着重庆的火锅去的，结果在解放碑被辣得灵魂出窍之后，朋友老猫发来一条语音，背景音是呼呼的风声，他说：“来都来了，川西走一趟？我车正好空一个座。”
于是第二天，我就坐在了一辆灰扑扑的越野车副驾上，后备箱塞着两件抓绒、一箱自热米饭，还有老猫那台磕掉漆的相机，我们从重庆出发，一路向西，像是从一口沸腾的红油锅,慢慢滑进了一片墨绿色的深湖。
很多人问川西怎么玩，网上攻略一搜一大把，路线图、海拔表、必去景点，整齐得像小学生作业本，但真正上路了你会发现，川西的美，从来不在那些“必打卡”的牌子上，它藏在某个*弯之后突然撞进眼里的雪山，藏在路边藏族阿妈递过来的一碗热酥油茶，藏在导航上一段显示“无名道路”的颠簸里。
我们第一站没去什么大景点，老猫直接把车*进了一条土路，颠得我脑仁疼，正想骂人，车停了，眼前是一片叫不出名字的海子，水蓝得不像话，周围一个人都没有，老猫点根烟，说：“这叫红海子，比稻城那些清静多了。”那一刻我突然觉得，之前做的那些密密麻麻的笔记,都抵不过一个当地老司机的直觉。
川西也不是处处温柔，过折多山的时候，海拔四千二，我下车走了十步就开始喘，脑袋像被人用橡皮筋一圈圈勒紧，老猫递来一瓶葡萄糖，说：“别逞强，慢慢来。”远处经幡被风吹得猎猎作响，雪山在云里若隐若现，那种又难受又震撼的感觉，很难形容，身体在地狱,眼睛确实在天堂。
后来我们去了塔公草原，正好赶上日落，雅拉雪山的金顶像是从天上泼下来的一杯蜂蜜，把整片草原都染软了，有个穿藏袍的小男孩跑过来，塞给我一把野花，然后笑着跑开，我愣在那儿，手里那捧花,比任何景区的纪念品都珍贵。
再往深处走，路越来越窄，信号时有时无，有天晚上住在藏民家，没有热水，厕所是旱厕，夜里冷得缩成一团，但推开木窗，满天星星近得像伸手能摘下来，老猫说，这就叫“野趣”，我翻个白眼，心里却觉得挺值，城市里待久了,对这种粗糙的真实反而上瘾。
也有遗憾，因为时间不够，稻城亚丁没去成，色达的佛学院也只在山脚下远远望了一眼，回程路上，我说，下次得专门留半个月，老猫笑我，说川西这条线，人这一辈子都走不完，他知道,我还会再来。
重庆到川西，其实不太远，但走一趟，像是把两个世界都尝了一遍，一个热闹滚烫，一个苍茫辽阔，我不劝你去哪儿打卡，只想说，如果你也有空，去走一条地图上没有名字的路，在某个不知名的垭口停下来，呼吸一口高原的风，那种感觉,会上瘾的。
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