很多年前就听人说，川西是个“有毒”的地方，去了一次，就会想去第二次、第三次，我那时候还不太信，总觉得自己见过些山山水水，不至于那么容易被一块高原收了心，结果去年秋天，我终于走了一趟完整的川西环线，回来之后整个人是恍惚的，像把魂丢在了海拔四千多米的垭口，现在只要听到“川西”两个字，心里就发痒,像有什么东西在拽我回去。
如果你也打算去川西，时间有限，不知道怎么选，那我就把这几个非去不可的地方掰开揉碎讲给你听，真的，有些地方,照片拍不出十分之一。
第一个，稻城亚丁。
我知道这里已经被短视频推烂了，但烂大街有烂大街的道理，亚丁的美带着一股狠劲，它不跟你商量，直接把雪山、海子、草甸一股脑塞你眼前，去牛奶海那一路，我是真真切切体验了一把什么叫“身体在地狱”，从洛绒牛场往上走，开始还觉得挺轻松，拿着相机走走停停，到后面海拔一过4500，腿就不是自己的了，呼吸短得像被人掐着脖子，走三步就得停一停，路上碰到一个从广东来的大哥，坐在石头上啃巧克力，冲我摆摆手说：“靓仔，我唔得啦。”我回他：“大哥，再坚持一下，前面*个弯就能看到五色海了。”其实前面还要爬很久，我撒谎了，但我相信他不会后悔，当你终于站在牛奶海边上，看着那汪蓝得不像话的水，雪山倒映在里面，风大得要把人吹跑，那一刻你会觉得，这鬼地方,值得。
第二个，色达。
色达不是传统意义上的景点，那种密密麻麻的红房子压在你胸口的感觉，很难用语言说清楚，我去的路上还在想，不就是些藏式小平房嘛，能有多震撼？结果车子转过山弯，整个山谷铺满红色的时候，我直接让司机靠边停了车，站在路边往下看，愣了半天没说话，后来慢慢走进去，身边是磕长头的老人，是觉姆轻轻转着经筒，是听不懂的经文声被风吹散，傍晚天快黑的时候，那些小屋亮起昏黄的灯，像无数只眼睛在山上睁开，我在坛城边上坐了很久，脚边是一只在睡觉的野狗，那种安静，会让人觉得之前在城市里的很多焦虑，特别可笑，对了，色达现在需要预约，而且天葬台是否开放得看缘分，别强求,尊重当地人的规矩。
第三个，四姑娘山双桥沟。
如果你觉得稻城亚丁太虐，那四姑娘山就是那种刚刚好的存在，双桥沟全程修了栈道和观光车，坐着车就能把雪山看个够，我是在一个雨天进的沟，原本以为会很扫兴，结果云雾里的雪山更有一番劲儿，特别是红杉林那一站，巨高巨直的红杉树直直插进雾里，空气湿漉漉的，冷得人直打喷嚏，但那股子清冽的雪味让我特别上头，同车的一个阿姨一直在叫：“太美了太美了！”她叫了一路，我后来也跟着她叫，因为是枯水期，雪山脚下的溪流有的地方断断续续，但配在一起反而像一幅留白很大的画，双桥沟更适合那种带着老人小孩、又不想太累的家庭，轻松,但绝对不敷衍。
第四个，塔公草原和雅拉雪山。
其实塔公草原现在商业化有点重了，一停车就有很多卖酸奶和骑马的藏民围上来，但那份热闹本身就是藏区的味道，如果你不急着走，可以往草原深处多走走，人越来越少，风越来越大，远远地看雅拉雪山，你会觉得它像一尊静静坐在那里的白袍神像，庇护着整片草原，我去那天刚好是下午，太阳西斜，草原被染成一大片金黄色，远处矮矮的村子里有烟升起来，有个藏族小女孩趿着鞋跑过来问我要不要买经幡，我买了一条，让她帮我写上祝福，她歪歪扭扭写自己的名字，还冲我笑，那种笑容，怎么说呢，比任何风景都更让人记得住，木雅大寺就在旁边，人少，建议进去转转，别大声说话，就安安静静看一会儿那些柱子、壁画,心里会莫名踏实。
第五个，理塘。
我喜欢理塘，是因为它跟其他川西的镇子不太一样，那种空旷和苍凉感会更重一些，县城的海拔不低，人走两步就喘，我在街上买过一包牦牛肉干，小店的老板正在跟隔壁的僧人下象棋，两人吵得不可开交，用的是藏语，我虽然听不懂，但觉得那画面特别生动，理塘的仓央嘉措诗歌里的那句“白鹤啊，请借我一双翅膀”就写在各个角落，你可以去勒通古镇走一走，有些老房子斑驳得厉害，墙上是岁月抠出来的洞，但那种旧，是好看的旧，县城外的毛垭大草原秋天美得不像话，公路直得望不到头，偶尔有摩托从身边呼啸而过，骑手穿着藏袍，特别潇洒，理塘可能不适合所有人，有些人到了会高反难受，但如果你状态好，真该在这住一晚，夜晚的星星亮得吓人，我半夜出来上厕所，一抬头，满天星碎得像谁把钻石炒糊了倒上去,愣是看了十几分钟没舍得回屋。
川西的路有些地方不太好走，折多山一下雪说堵就堵，我在路上遇到过前方塌方临时改道，晚上十点还在山路上绕，但正是这些折腾，让那些风景变得更有分量，有时候我觉得，去川西不像是一次旅行，更像是一场小小的修行，你得忍着高反头疼，你得习惯厕所不干净，你得接受天气说变就变，但每当你想放弃的时候，雪山和云海又伸出一只手,把你拽回来。
所以别犹豫了，找个时间，挑个方向，加满油，出发吧，真的，那种眼睛在天堂、身体在地狱的感觉，会让你在日后很多个按部就班的日子里,生出一些对抗平庸的底气。
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