很多人一提起川西自驾去九寨沟,脑子里就只剩下九寨沟三个字，好像那几百公里的路，只是为了更后买张门票进去排队坐观光车，真这么走一趟，其实挺亏的。
我走过几次,每次都觉得，这条路真正迷人的部分，反而是在你还没踏进景区大门之前，那种车在峡谷里穿行，旁边是浑浊又湍急的岷江，远处雪山偶尔从云里露个尖，路边随便停一下都能发半天呆的感觉，比景区里按路线走要自由得多。
从成都出发,别急着上高速一路狂奔，都江堰之前那段没什么好说的，过了都江堰，进山之后，感觉才慢慢上来，紫坪铺水库那块，遇上天气好的时候，水是绿的，山是青的，隧道一个接一个，车灯忽明忽暗，有种往另一个世界钻的错觉，我习惯把音乐关了，就听轮胎压路面的声音。
汶川前后,路比较直，但心里会沉一下，这一带我后来每次路过都会放慢车速，也不特意去看什么遗址，就是觉得这片山水曾经那么剧烈地动过，现在又安静得跟什么都没发生一样，挺让人感慨的。
茂县到松潘那一段,海拔慢慢上来了，风景开始变得开阔，路边有卖苹果和花椒的当地人，一筐一筐摆着，不吆喝，就坐在那儿晒太阳，你停车买个十块钱的苹果，他们能跟你聊半天，问你去哪儿，叮嘱你前面路怎么样，那种口音很重的话，听着就很踏实。
松潘古城可以停下来吃个午饭,城门口有穿藏袍的妇女卖牦牛肉串，烟熏火燎的，味道说不上多惊艳，但在那个气温那个风里，热乎乎咬一口，满嘴冒油，就是舒服，古城里游客不算多，巷子里有藏民自己住的院子，门半开着，能看见里面晒着的衣裳和花盆。
再往北走,路变窄了，弯道多起来，一边是山，一边是河，有很多路段在修，单边放行是常事，等通行的时候别急躁，下来看看山，看看天上的云，有一次我堵在一个叫川主寺的镇子附近，干脆*进去逛了个寺庙，几乎没游客，只有几个老人在转经，墙是那种土黄色，经幡被风吹得呼呼响，我站在那儿听了很久。
过了川主寺,离九寨沟就不远了，但更漂亮的一段也在这附近，有一段路会翻过一个垭口，海拔大概三千多，具体名字我都不想记，反正就是突然视野一下子全开了，两边全是草坡和松林，远处是起伏的山，路像条带子一样甩过去，这时候你会忍不住想停车，真的，别忍，找个安全的地方靠边，下来走走，风很大，但很干净，带着松脂和泥土的气味。
我见过一对老夫妻,就坐在路边的大石头上，也不说话，一人拿个保温杯，看着远处的山，那个画面我一直记得，你说九寨沟的水确实漂亮，像宝石，但这种在路上的空旷和安静，是景区里找不到的。
到了九寨沟沟口,旺季的时候，人声鼎沸，酒店拉客的，卖披肩的，堵车的，你反而会怀念刚才路上那种一个人的感觉，所以我的建议是，别把时间排得太紧，在沟口附近找个藏族寨子住一晚，比如漳扎镇往里面走一点，有很多家庭旅馆，晚上出来，抬头看看星星，或者跟老板聊聊他们以前放牛的事。
第二天进沟,该看的水还是要看，确实美，但心里会多一份从容，因为你知道，这一趟不光是看到了那个被拍了无数次的海子，还看到了从成都平原到高原的这一路，山怎么变的，水怎么浊了又清，人怎么从说四川话变成说藏语，空气怎么从潮湿变得干燥凛冽。
这些才是川西真正的样子。
所以如果你也打算走这条线,给你几个实在的建议：第一，别赶路，尤其下午容易困的时候，找地方歇，别硬撑；第二，不用提前订所有酒店，走到哪儿住哪儿，有时候惊喜就在不计划里；第三，看见路边有卖水果的，可以买点，有时候那苹果其貌不扬，咬下去脆甜得吓人；第四，带件厚外套，哪怕夏天，垭口的风也不是闹着玩的。
更后说句可能有点矫情的话：九寨沟是目的地，但它不是这趟旅行的全部，路上的那些弯弯绕绕，那些不知名的停车点，那些跟你搭话的陌生人，可能才是你回来以后，会反复想起的东西。
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