从成都出发的时候,天还是灰**的，就像一张没洗干净的旧床单，罩在头顶上，车过都江堰，钻出一个接一个的隧道，窗外的景色就开始不对劲了，那种绿，不是城市绿化带里那种规规矩矩的绿，是泼出来的，浓得化不开，山体像一块巨大的翡翠，被斧头随意劈开，露出一道道深不见底的褶皱，我本来还在车上刷手机，后来发现手机信号时有时无，干脆扔到一边，眼睛就不舍得挪开了。
更先让人愣住的是四姑娘山,早上七点，天刚亮，几座雪峰并排站在那里，像几个不肯开口的巨人，山腰以下还是黑的，山顶却被日出染成了一种很淡的粉红色，不是胭脂，是刚剥开的荔枝壳那一层，风吹过来，带着雪的气息，冷得人一激灵，但同时又有牦牛粪和青草混在一起的味道，很原始，很具体，有个同车的大哥一边搓手一边说了句：“这地方，人来了就是多余的。”我觉得他说得比任何攻略都到位。
再往西走,丹巴的藏寨是一小片一小片嵌在半山腰上的，那些房子刷得白白的，窗户周围描着红边，像谁在山坡上撒了一把什么种子，长出来就是这样的，黄昏的时候，夕阳从西边的山豁口漏进来，打在一个墙角上，黄亮亮的，那一刻我觉得自己不是在旅行，是在翻一本旧画册，纸页都有点发脆了。
更难忘的是新都桥的那片杨树林,去之前听人说那里是“摄影家的天堂”，我还觉得这说法太文艺了，不太信，到了才发现，那个“天堂”不是形容风景多完美，而是你站在那儿，突然不知道该先拍哪一棵树，有的树叶子已经黄透了，有的还是青中带黄，有的已经掉光了，就剩几根干枝戳向天空，风一吹，叶子不是一片一片落，是一阵一阵往下泼，哗啦哗啦的，脚踩上去软绵绵又脆生生的，有个藏族大娘赶着几头牛从林子里走出来，牛脖子上的铃铛叮叮当当地响，那声音和落叶声搅在一起，你分不清哪个是景，哪个是人。
塔公草原的傍晚也很绝,草原上不是想象中的平坦，是那种起伏的、有呼吸感的曲线，草已经黄了一多半，远处雅拉雪山的山顶插在云里，太阳一斜，整片草原像被刷了一层薄薄的蜂蜜，有匹马在啃草，听见我们的脚步声，抬头看了一眼，又低下头继续啃，那眼神仿佛在说：你们这些过客，看两眼就走了，这地方还是我的。
川西就是这样,它不跟你商量，也不迁就你，你想象中的美，它全都有，但更多的是你想象不到的那种，粗粝、直接，甚至有点不讲理，你没法用一个词概括它，只能愣在那里，半天说不出话。
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