朋友问我，去川西和丽江，到底有什么不一样？我说，川西是把你的眼睛惯坏的地方，丽江则是把你的时间偷走的地方，一个壮阔得让你说不出话，一个柔软得让你不想说话，而当你把这两段路连起来走一遭，就会发现，这趟旅程像一首有高潮也有尾韵的歌,怎么哼都舒服。
先说川西，很多人一提起川西就想到稻城亚丁，但其实路上的风景才是精髓，我从成都出发，沿着318国道慢慢晃，车子转过折多山那个垭口，海拔一下子拉到四千多，脑袋有点懵，但眼前的景象更让人懵，铺天盖地的经幡被风吹得猎猎作响，像在念着听不懂的经文，远处的雪山就那样安安静静地立着，有种不容商量的庄严，我当时站在那儿喘着粗气，心想，值了，就这一眼,开多久的车都值了。
新都桥那个地方吧，都说是什么摄影家的天堂，我觉得倒不如说是光影的游乐场，下午四五点的光斜斜地打下来，把杨树的叶子照得透亮，藏式民居的白墙也泛着暖融融的色调，牛羊慢悠悠地在公路上散步，按喇叭也没用，它们根本不搭理你，我蹲在路边啃一个冷掉的包子，看着眼前这一切，突然觉得,时间慢一点真好。
后来转去塔公草原，天气不太好，云压得很低，雅拉雪山只露出半个山腰，像个害羞的姑娘，草原上的野花倒是开得疯，一小簇一小簇的，紫色、黄色、白色，在风里抖抖索索的，有个藏族阿妈牵着马过来问我要不要骑，我摆摆手说不用，她就笑笑坐在一旁，也不走，我们就那样并排坐着，看着远处的雪山和近处的马，语言不通,但好像都懂了对方的意思。
从川西到丽江，我选择先回成都再飞过去，也有狠人直接开车，走那条有名的泸亚线，听说美是美，但路烂到能把人颠散架，我掂量了一下自己的老腰，还是选择了轻松点的走法，飞机落地丽江那一刻，空气都不一样了，川西的那种冷冽清透，一下子换成了温温软软的风,还带着一点点花的甜。
丽江古城的名气大到有点让人害怕，特别怕那种过度商业化的感觉，但真正走进去，在那些七*八绕的小巷子里，我还是找到了一些有意思的角落，石板路被踩得光滑发亮，水渠里的水草扭来扭去，纳西族的阿婆坐在自家门口晒太阳，偶尔抬头看你一眼，又接着打她的盹，我躲开那些卖鼓、卖花饼的主街，专门往僻静处走，看到一家二楼的书店，就爬上去要了杯茶，翻着一本讲东巴文化的旧书，窗外是层层叠叠的青瓦屋顶,能一直望到远处的玉龙雪山。
其实玉龙雪山我本来没抱太大期望，因为刚从川西的雪山群里出来，怕有落差，但坐大索道上去，到了四千五百多米的冰川公园，还是被震撼了一下，那种震撼不是“高”和“大”，而是一种迫近感，巨大的冰川和裸露的岩石就在你眼前，灰白色的，有种远古的苍凉，我沿着栈道慢慢走，走几步就得歇一下，不是累，是喘不上气，旁边有个大哥更逗，一边吸氧一边自拍，嘴里还念叨着“来都来了”。
从雪山上下来，我去了趟白沙古镇，这里比大研古城安静得多，主街上就几家咖啡馆和扎染店，少了喧闹，多了生活的味道，我坐在一家咖啡店的二楼露台上，正对着雪山，要了杯云南小粒手冲，晒着太阳发呆，老板是个从北京辞职过来的姑娘，养了条叫“三五”的土狗，她说生活在这里，更大的开销就是时间,多得用不完。
傍晚回到古城，在四方街附近看纳西族的老人们打跳，音乐一起，他们围成圈，步子简单却很有节奏，游客也跟着瞎比划，场面有点滑稽又特别温馨，灯光亮起来，河里的莲花灯飘飘荡荡，酒吧街隐隐约约传来民谣歌手的弹唱，唱的什么听不清，只觉得那个调子像温水一样,把整个夜晚都泡得柔软了。
这趟从川西到丽江的路，没有固定的章法，也没有详细的计划，就是顺着感觉走，哪里舒服多待两天，看够了就启程，我想象中的“流浪”大概就是这样吧，不是非要吃多少苦，而是让身体和心，都换个地方透透气，想去就去吧,别等了。
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