前阵子刚从川西回来,手机里塞满了照片，到现在都舍不得删，每一张翻过去，都像是在翻一部公路电影——雪山、海子、草甸、经幡，还有那些叫不上名字却美到说不出话的弯道，川西这地方吧，真不是去一次就能收心的。
我记得从成都出发那天,天还没亮透，高速两旁还是那种南方再普通不过的丘陵，可一过雅安，山就开始变了，二郎山隧道一穿出去，整个世界好像突然被按了高饱和滤镜——天蓝得不讲道理，云低得快要掉下来，山脊上隐隐约约能看见雪线，那是我第一次在现实中闻到高原的味道，冷冽，干燥，混着一点松脂和泥土的气息。
要说川西更让我挪不动腿的地方,第一个得是冷嘎措，很多人去川西是奔着稻城亚丁，当然亚丁也确实是一绝，但冷嘎措不一样，它藏在贡嘎山脚下，不算好找，得从帮木吉德村徒步上去，或者骑当地人的马，海拔四千五，走两步就喘，可当你翻过更后一个土坡，贡嘎就这么直愣愣地戳在眼前——那座“蜀山之王”在你正前方撑满了整个视野，雪白的山体倒映在冷嘎措平静的湖面上，安静得让人想哭，那天我坐在湖边待了两个多小时，看着云从山腰慢慢爬上来，阳光把雪顶染成金色，又褪成粉色，更后变成冷冷的灰蓝，旁边有个大哥一直在按快门，后来干脆把相机放下了，说“拍不出来，真拍不出来”，我懂他，有些东西镜头装不下，只能装心里。
还有次意外收获,是从新都桥往塔公草原走的路上，本来只是赶路，结果*过一个弯，雅拉雪山突然出现在公路尽头，像一堵白色的巨墙，带着压迫感又让人移不开眼，秋天的塔公草原黄成一片，金黄色的草海配上远处的雪山和木雅大金塔，风一吹，经幡猎猎作响，寺里传出来的诵经声混着风声，整个人都静下来了，那种静不是没有声音，而是所有的声音都像是世界原本该有的样子。
不过川西也不全是温柔,折多山垭口那天就给了我一个下马威，海拔4298米，我们到的时候正好赶上变天，狂风夹着雪粒子直往脸上砸，五彩经幡被吹得几乎要撕裂，白塔在灰**的天色里反而特别扎眼，我本来想拍几张照片就赶紧回车里，结果一转头看见一个藏族阿妈，裹着厚厚的藏袍，绕着白塔一圈一圈地转经，步伐很慢，很稳，完全不在意风雪，那一刻我突然觉得，我们对风景的追求可能太浅了，对她来说这不是风景，是信仰，是日常，是呼吸一样自然的事情。
色达的红房子,是另一种震撼，从坛城往下看，密密麻麻的红色僧舍铺满了整个山谷，那种视觉冲击很难用语言说清楚，天葬台我没去，倒不是忌讳什么，只是觉得有些东西不该被当成景点去观看，倒是佛学院里碰见一个很年轻的小喇嘛，用不太流利的普通话跟我们聊天，说他来自青海，翻过好几座山来这里学经，我问他苦不苦，他笑了，露出有点歪的牙齿说：“心里有东西，就不苦。”
在川西跑了十多天,车程很长，盘山路转得人头晕，海拔忽高忽低，有时候饭也吃不下，觉也睡不踏实，但每天晚上翻白天的照片，又觉得都值，我记得更后一天返程，在巴朗山垭口停车休息，回头望了一眼来时的方向——雪山层层叠叠，云海翻涌，夕阳把整片天烧成了橙红色，同行的朋友递过来一罐已经凉掉的咖啡，说：“回去以后咋办啊，看啥都不对劲了。”我笑着接过来，没说话。
川西的后劲儿确实太大了,回来快一个月了，翻到这些照片还是会愣神——不是因为拍得多好，而是每一张背后，都藏着一小段那个海拔四千多米的自己。
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