说实话，第一次听说川西有炮楼的时候，我整个人是懵的，脑子里全是抗日神剧里那些土夯的圆筒子，心想这玩意儿不都是华北那片的吗？后来被一个做摄影的朋友硬拽着去了一趟,才发现自己真是井底之蛙。
川西的炮楼，说白了就是碉楼，但跟广东开平那种富商建的洋楼不一样，这里的炮楼更野，更糙，也更有股子蛮劲儿，它们大多藏在山谷里、寨子边上，远远看过去像根杵在地上的烟囱,走近了才能感受到那种压迫感。
丹巴的碉楼是更出名的。
甲居藏寨那边，基本上每个寨子都能看到几座，跟当地人聊才知道，这些碉楼少说都有三四百年历史，有的甚至能追溯到元代，你没看错，元代，我当时站在一座十几米高的碉楼下往上望，石头垒得歪歪扭扭的，看着根本不像能站住的样子，偏偏它就这么站了几百年，更绝的是，当地人告诉我，这些碉楼完全是石头干垒的，没有任何粘合剂，我伸手摸了摸那些石头缝，确实啥都没有，纯粹是靠石头之间的咬合力和重力撑着，我滴个乖乖,这不比现在的钢筋混凝土还牛？
梭坡碉楼群值得单独拎出来说。
那个地方在丹巴县城往南走大概七八公里，整个山坡上密密麻麻全是碉楼，据说更多的时候有上百座，现在还能看到几十座，高矮胖瘦各不相同，我记得当时是下午到的，夕阳打在那些石墙上，泛着那种特别厚重的金黄色，说实话，那一刻有点恍惚，感觉像是走进了某部魔幻电影的场景，有几座碉楼上面还有射击孔，窄窄的一条缝，刚好够一支火枪伸出去，我试着往里看，黑咕隆咚的，啥也看不见,倒是闻到了一股子陈年的尘土味。
中路藏寨那边也有，但跟甲居、梭坡的风格不一样，中路那边的碉楼更矮一些，形状也更随意，有的方有的圆，还有那种八角形的，我当时问当地老人为什么建这么多，老爷子叼着烟袋锅子，慢悠悠地说：打仗呗，抢地盘呗，藏人跟羌人打，寨子跟寨子打，有碉楼就能守住粮食和女人，话糙理不糙，*从来不是史书上的那些宏大叙事,而是实实在在的生存。
折多山那边也有,不过数量少一些。
从康定往新都桥走的路上，路边偶尔能看见一两座残破的碉楼，有的已经塌了一半，杂草从石头缝里长出来，看着挺荒凉的，我在那儿遇到过一个背包客，他跟我说这些碉楼是当年茶马古道上的哨楼，用来防土匪的，想想也是，那条路从唐宋就开始走马帮了，金银茶叶盐巴来来往往的,没点武装哪行。
还有一个地方必须提一下——金川的观音桥附近，那边有几座特别高的碉楼，差不多有七八层楼那么高，站在底下仰头看，脖子都要仰断，当地人说这是碉王，是当年土司修的，光石头就用了好几年才凑齐，我绕着底座走了一圈，发现墙角竟然刻着一些图案，风吹日晒的已经看不太清了，但隐约能看出是某种兽形，可能是图腾吧,也可能是某个家族的徽记。
其实川西的炮楼，很难像列出景点清单那样说得完完整整的，因为太多太散了，有些就藏在村子深处，连导航都导不到，非得跟着当地人七*八*才能找到，有些干脆就倒在了某个山沟里，只剩一堆乱石,连当地年轻人都不一定知道那是啥。
但实话实说，看炮楼这件事更打动我的，反而不是这些石头本身，而是当你站在那儿的时候，你是真的能感受到，几百年前这里有人活过、打过、*过，那种感觉很奇妙，它不是那种博物馆里隔着玻璃看文物的距离感，而是实实在在的——你的手摸着的石头，可能就被某个几百年前的人摸过、垒过、拿来当作掩护,还他娘的救过他的命。
如果真要去看，我建议别把行程安排得太*，这几个地方之间路都不太好走，而且高原天气说变就变，有时候一个弯道过去就是另一片天，多留点时间，随意走走，说不定就能撞见某座藏在垭口后面的碉楼,那才是真正的惊喜。
反正我是打算再去一趟的，上次有个寨子的老人说还有个地方有座碉楼，上面的石头缝隙里长了一棵老柏树，根扎在墙缝里，树冠比碉楼还高，听着就特别有意思，这种地方，不去亲眼看看,总觉得亏了。
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